Różne rozmiary części w rowerach

Wymieniając jakąś część w rowerze, nie zawsze pamiętamy o tym, że wiele z nich ma swój konkretny rozmiar. W tym wpisie odpowiadam właśnie na to pytanie zadane przez Krzysztofa Ł. Jeżeli masz jakieś sugestie dotyczące nowych wpisów, podziel się nimi ze mną na Facebook’owym profilu Rowerowe Porady lub w komentarzu. Staram się (prędzej czy później) odpowiadać na wszystkie prośby o nowe teksty.

Jak wygląda rower – każdy wie. Nie każdy jednak przy zakupie nowej części pamięta o tym, że często różnią się one wymiarami i należy je odpowiednio dobrać. Postaram się wymienić najważniejsze z nich.

Rama – jeżeli wymieniamy ramę w rowerze (np. po jej uszkodzeniu) najlepiej kupić ramę o identycznych wymiarach. Na przedstawionym rysunku widać większość wymiarów, które mówią nam coś o charakterystyce roweru. Najważniejsze to kąt rury podsiodłowej (b) oraz kąt główki ramy (a).

Zmienienie kąta 'a’ na ostrzejszy sprawia, że rowerem podjeżdża się łatwiej, ale zjazdy robią się trudne. Zmiana na łagodniejszy ułatwia prowadzenie roweru, choć przestaje być on tak zwinny. Standardem jest kąt 70-74 stopnie w rowerach górskich. Zmiana kąta 'b’ na ostrzejszy wymusza na pedałującym większą kadencję.
Warto zerknąć na tabelki, ale należy również pamiętać, że nic nie zastąpi jazdy próbnej danym rowerem.

Kierownica – wyróżniamy kierownice proste i gięte. Najważniejszy wymiar w kierownicy to średnica mocowania do mostka, najczęściej spotykane to 25.4 mm i 31.8 mm. Szerokość i kąt gięcia kierownicy zależą już od indywidualnych upodobań, budowy ciała oraz przeznaczenia kierownicy.

Wspornik kierownicy (mostek) – spotyka się wsporniki tradycyjne (da się je regulować na wysokość) i a-head (są sztywniejsze i łatwiej je wymienić). Wyróżniamy tak jak w kierownicach dwie średnice mocowania i musi ona z kierownicą się pokrywać.

Mostek mocujemy do osi amortyzatora (widelca) – tutaj też wyróżniamy kilka średnic (w tradycyjnych najczęściej 1″ lub 1 i 1/8″, w a-head najczęściej 1 i 1/8″ – warto to sprawdzić przed zakupem).

Oprócz tego patrzy się na jego długość oraz kąt. Im dłuższy wspornik i o mniejszym kącie, tym nasza sylwetka będzie bardziej pochylona. Obie te wartości dobiera się według uznania i potrzeb. Do sportowych rowerów zwykle prawie płaskie (+/- 6 stopni – mostek można obracać, by zmienić jego odchylenie) i dłuższe wsporniki  (90-130 mm). W rowerach rekreacyjnych czy miejskich stosuje się zazwyczaj krótsze i o większym kącie. Istnieją również wsporniki o regulowanym kącie – ale poleca się je jedynie do rowerów używanych przez kilka osób o różnych potrzebach – niestety tego typu tanie wsporniki szybko się rozregulowują.

Opona – najważniejsza sprawa to rozmiar koła: 26″, 27.5″, 28″, 29″. Szerokość opony należy dobrać do szerokości obręczy – w tym pomoże tabelka, którą widzisz poniżej oraz ten wpis. Musisz zmierzyć wewnętrzną szerokość obręczy, czyli po prostu samej dziury. A następnie sprawdzić szerokość opon. W tabelce szerokość opon podana jest w milimetrach, jeśli chcesz ją przeliczyć na cale, podziel milimetry na 25,4.

Korby – mają długość zazwyczaj od 170 do 180 mm. Długość korby dobiera się do długości nóg, geometrii roweru i indywidualnych preferencji. Krótsze korby pozwalają na pedałowanie z większą kadencją (częstotliwością), dłuższe zaś na przyłożenie większej siły. Nie ma idealnego wzorca ile korba powinna mieć długości, dlatego często producenci rowerów montują rowery z różnymi długościami korby (warto o to zapytać przy zakupie roweru czy są dostępne różne opcje) lub montują korby o długości np. 175 mm (najczęściej w rowerach MTB).

Jeżeli chodzi o ilość zębów na każdej z tarczy – jest to indywidualna sprawa. Każdy sport rowerowy rządzi się tu swoimi prawami, rowery MTB mają zazwyczaj 44 lub 42 zęby na największej tarczy, w rowerach trekkingowych/crossowych jest to 48 zębów, w szosowych 50, a nawet 53 zęby. Im większa tarcza – tym większą prędkość będziemy w stanie osiągnąć na prostej – przy założeniu, że kręcimy pedałami tak samo szybko – co przy większej ilości zębów robi się coraz trudniejsze :) Tu sprawdzisz ceny korb rowerowych.

Kaseta – o kasecie napisałem tutaj i nie ma sensu już tego powtarzać :) W tańszych lub starszych rowerach spotyka się również wolnobiegi. Różnią się od kasety tym, że mechanizm dzięki któremu obracają się zębatki (bębenek) jest zintegrowany z nimi. W przypadku kasety mechanizm ten jest w piaście.

Wolnobiegi dzięki temu nakręca się na piastę, a kasety nakłada. Jak poznać czy mamy w rowerze kasetę czy wolnobieg? Jeżeli zębatki są zakończone nakrętką – jest to kaseta. Jeżeli zaś tej nakrętki brakuje i jest miejsce na włożenie klucza (zwykle 2-4 wypustki) to jest to wolnobieg. Oba te systemy zupełnie ze sobą nie współpracują (mają przecież inny sposób montażu i działania).

Wspornik siodełka – spotykamy wsporniki najczęściej o długości od 30 do 40 centymetrów. Te dłuższe jeżeli oczywiście nie wysuwamy ich za bardzo – można skrócić. Najważniejsze by w ramie pozostała na długość przewidzianą przez producenta (zwykle oznaczoną na wsporniku).

Drugim bardzo ważnym wymiarem jest średnica wspornika – należy kupić wspornik o dokładnie takiej (co do dziesiątej części milimetra) średnicy jaką ma nasza rama. Przedział jest spory od ok. 25 do 32 mm – każdy producent produkuje wsporniki z dokładnością do jednego miejsca po przecinku w milimetrach. Najpopularniejsza średnica to 31,6 mm – ale to też dokładnie należy sprawdzić/zmierzyć.

Inne części – piasty, wkłady suportu, szprychy, łańcuchy, manetki itp. kupuje się najczęściej dokładnie w takim rozmiarze w jakim są fabrycznie w rowerze. Jeżeli nie wiemy jakie – najlepiej udać się do sklepu rowerowego, gdzie sprzedający ew. sprawdzą w katalogu z jaką częścią mamy do czynienia w razie wątpliwości.