Hamulce V-brake (nazywane też błędnie V-breake, V-brek) to obecnie najczęściej spotykana konstrukcja wśród hamulców szczękowych, można je spotkać w rowerach MTB, trekkingowych czy miejskich. Na blogu przeczytacie o innych rodzajach hamulców w rowerze. Jest to bardzo fajna, prosta konstrukcja, a jednocześnie bardzo skuteczna w działaniu. Z tego wpisu dowiecie się jak wyregulować hamulce V-Brake, jak wymienić klocki hamulcowe oraz jak wymienić/przeserwisować takie hamulce.
Sprawdź klocki hamulcowe
Jeżeli Twój rower hamuje coraz gorzej, pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić stan klocków hamulcowych. W tym celu rozepnij hamulec i przyjrzyj się im bardzo uważnie. Każdy klocek gdy jest nowy, posiada specjalne nacięcia, dzięki którym odprowadzana jest woda oraz ciepło. Jeśli nacięcia się powycierały lub są ledwo widoczne, to znaczy, że nadszedł czas by je wymienić.
Klocki, które widzicie poniżej, jeszcze chwilę posłużą. Przydałoby się je tylko dobrze wytrzeć. Mimo wszystko niedługo i tak trzeba będzie je wymienić, tak więc jeżeli planujesz dłuższy wyjazd rowerowy, a Twoje klocki też tak wyglądają – koniecznie zabierz ze sobą nowy komplet lub wymień przed wyjazdem (o wymianie klocków będzie akapit w dalszej części).
Sprawdź pancerze i linki
Przy okazji wymiany klocków, warto również zerknąć na stan pancerzy, czy nie są nigdzie zagięte oraz czy linka płynnie w nich chodzi. Warto przeczyścić linki tam, gdzie nie są otulone pancerzem i wpuścić kilka kropel oleju do łańcucha, tam gdzie chowają się w pancerz. Oczywiście jeśli linki są zardzewiałe lub chodzą z dużym oporem, należy je wymienić (tu przeczytasz jak wymienić linki i pancerze). Nie jest to duży koszt, a hamulce od razu odzyskają dawną jakość hamowania.
Wymiana klocków z wymiennymi okładzinami
Jeżeli masz klocki z wymiennymi okładzinami – sprawa jest prosta. Ściśnij ramiona hamulca i wyjmij linkę z zaczepu. Następnie wyjmij zawleczkę, która znajduje się na górze klocka i wyciągnij okładzinę hamulcową. Następnie wsuń nową okładzinę, pamiętając, że mogą one mieć oznaczenia przód/tył lub prawo/lewo i koniecznie trzeba trzymać się tych oznaczeń. Następnie wsuń z powrotem zawleczkę i sprawdź czy wszystko dobrze się trzyma. Nie muszę dodawać, że wkład hamulcowy musi być dopasowany do konkretnego klocka. Przejdź do regulacji hamulców.
Swoją drogą, czy opłaca się kupować klocki z wymiennymi okładzinami, zamiast normalnych klocków? To zależy :) Po pierwsze zależy to od różnicy w cenie wkład vs zintegrowany klocek. Często okazuje się, że jest to różnica rzędu 3-6 złotych i jeśli wymienia się klocki raz w roku lub rzadziej – jest to inwestycja totalnie nieopłacalna, gdyż klocki z możliwością wymiany okładzin są zazwyczaj wyjściowo droższe. Natomiast jeśli jeździsz intensywnie i zużywasz sporo klocków w ciągu roku – jest to niezły pomysł, również z tego względu, że nie trzeba za każdym razem odkręcać klocków od ramion hamulca.
Warto kupić dobre klocki. Dobre, to znaczy takie, które kosztują przynajmniej 12-20 złotych za komplet. Tańsze klocki są najczęściej wykonane z fatalnej jakości gumy, szybko się zużywają i potrafią koszmarnie piszczeć.
Wymiana klocków hamulcowych (tradycyjnych)
Jeżeli masz zintegrowane klocki z obudową, musisz wymienić je w całości. Ściśnij ramiona hamulca i wyjmij linkę z zaczepu. Odkręć kluczem imbusowym nr 5 śrubę trzymającą klocek i zdejmij go z ramienia hamulca. Zdejmując zapamiętaj ułożenie wszystkich podkładek. Następnie załóż nowy klocek, podkładki układając w ten sam sposób. Jeżeli nie wiesz jak założyć podkładki lub wydaje Ci się, że aktualne ustawienie może być niepoprawne, podaję niżej kolejność podkładek.
Patrząc od strony klocka: szeroka wklęsła podkładka płaską stroną w stronę klocka, następnie wypukła podkładka wypukłą częścią do poprzedniej, następnie wkładamy klocek w ramię hamulca. Dalej wypukła podkładka płaskim do hamulca, dalej węższa wklęsła podkładka wklęsłym do poprzedniej i na koniec cieniuteńka podkładka. Na to wszystko nakręcamy nakrętkę.
Zapraszam do obejrzenia nagrania na YouTube, w którym pokazuję jak wymienić i wyregulować klocki. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał.
Regulacja klocków hamulcowych
Zaczynamy regulację hamulców. Poluzuj śrubę, którą przykręcona jest linka do ramienia hamulca. Ustaw wstępnie każdy klocek. W tym celu lekko poluzuj nakrętkę klocka i dociśnij ramię hamulca do obręczy. Ustaw klocek tak, by równo dotykał obręczy, nie zahaczając o oponę, następnie dokręć nakrętkę (niekoniecznie na maksa, to na razie wstępne ustawianie). Następnie sprawdź czy klocki są w odpowiedniej odległości od ramion hamulca. Dociśnij oba klocki do obręczy i zmierz odległość pomiędzy końcem zaczepu linki, a drugim ramieniem, tak jak to widać na zdjęciu. Jeśli nie masz drugiej osoby do pomocy, możesz sobie pomóc gumką recepturką. Odległość ta powinna wynosić przynajmniej 39 milimetrów. W przeciwnym razie, zaczep może zacząć ocierać o drugie ramię podczas hamowania.
Odległość ta zmienia się wraz z wycieraniem się klocków. Jeżeli Twoje klocki są już częściowo wytarte, być może będziesz musiał zamienić ze sobą podkładki w klockach. Przekłada się jedynie wklęsłe podkładki (zazwyczaj jedna jest szersza, druga węższa), w ten sposób by odsunąć ramiona hamulców od obręczy.
Następnie dociśnij oba klocki do obręczy (przytrzymaj je gumką recepturką lub poproś kogoś o pomoc), jeszcze raz sprawdź czy klocek nie ociera o oponę i jest równo ustawiony.
Piszczenie klocków V-Brake
Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko piszczenia hamulców, możesz ustawić klocki tak, by przednia krawędź dotknęła obręczy wcześniej niż tylna krawędź. W tym celu podłóż pod koniec klocka kartę płatniczą albo spinacz biurowy i dopiero wtedy dobrze dokręć klocek. Zwróć uwagę by nie przesunął się podczas dokręcania.
Włóż linkę z powrotem w śrubę mocującą. Ustaw linkę tak, by klocki były w odległości od 1 do 1,5 milimetra od obręczy. Następnie dokręć śrubą linkę. Dokręć również baryłkowe śruby przy klamkach hamulcowych.
Regulacja hamulców w rowerze
Naciśnij klamkę hamulca i sprawdź czy klocki jednocześnie docierają do obręczy. Jeżeli tak się nie dzieje, musisz wyregulować sprężyny hamulca. Na każdym ramieniu powinna znajdować się śrubka regulacyjna. Dokręcając śrubę – odsuniesz ramię od obręczy. Odkręcając śrubę – przysuniesz do obręczy. Należy tak je ustawić, by nie było sytuacji, że obie są w skrajnych położeniach. Zwykle wystarczy obrócić jedną z nich o pół obrotu, by hamulce chodziły równo.
Można również wyjąć długie końce sprężyn regulacyjnych (widać je na zdjęciu) i z wyczuciem odgiąć na zewnątrz, a następnie zamontować z powrotem do ramienia hamulca. To pozwoli na zwiększenie napięcia sprężyny. Po każdej takiej regulacji sprężyn, warto kilkukrotnie wcisnąć klamkę hamulca, sprawdzając czy wszystko działa tak jak należy.
Tak wyregulowane hamulce pozwolą Ci na łatwe i mocne hamowanie. Pamiętaj jednak, że w miarę zużywania się klocków, może pojawić się potrzeba zamienienia podkładek, a także ponownego wyregulowania hamulców.
Przegląd i wymiana hamulców V-Brake
Nawet jeżeli nie planujesz wymieniać hamulców, warto raz na jakiś zrobić im serwis. Hamulce V-brake mają bardzo prostą budowę i do ich (de)montażu potrzebny jest jedynie klucz imbusowy. Jeżeli zauważysz, że ramiona hamulca nie poruszają się płynnie lub są na nich luzy, koniecznie sprawdź czy nie potrzebują drobnego przeglądu. Wszystkie wymienione czynności wyglądają w zasadzie identycznie dla przedniego oraz tylnego hamulca. Zaczynamy od wypięcia „fajki” z ramienia. Wystarczy ścisnąć ręką hamulec, by swobodnie wyjąć fajkę z uchwytu.
Następnie odkręć śrubkę, która przytrzymuje linkę przy ramieniu hamulca. Odłóż ją na bok i zabierz się za odkręcanie śrub, które przytrzymują ramiona hamulca przy ramie/widelcu.
Gdy odkręcisz śrubę, będziesz mógł zdjąć hamulec. Zostanie piwot, do którego było przymocowane ramię. Wyczyść go dokładnie i posmaruj cienką warstwą smaru stałego. Jeżeli tylko serwisujesz hamulce, a nie zakładasz nowych, pamiętaj aby dokładnie wyczyścić całe ramiona hamulców wraz z otworami montażowymi. Teraz wsuń ramię na piwot. Zwróć uwagę, że na ramieniu, tuż przy otworze montażowym znajduje się wypustka, którą musisz wpasować w otwór przy piwocie. Widać to na zdjęciu poniżej.
Teraz wkręć śrubkę w piwot i dokręć ją z wyczuciem, ale bez wkładania zbyt dużej siły, inaczej możesz zniszczyć piwot (jeżeli posiadasz klucz dynamometryczny 5-6 Nm powinno w zupełności wystarczyć). Po dokręceniu dwóch ramion, wsuń fajkę w uchwyt, ściśnij hamulec, wsuń linkę pod nakrętkę montażową i dokręć. Jeżeli planujesz pomajstrować również przy klamkach, wstrzymaj się z przykręcaniem linki oraz regulacją do czasu, aż skończysz z klamkami.
Klamki hamulcowe także warto od czasu do czasu przesmarować. Jeżeli chcesz je wymienić, zdejmij najpierw chwyty z kierownicy. Chyba, że masz takie klamki, których się nie zsuwa, a po prostu zdejmuje. Następnie odkręć śrubę, która trzyma klamkę (lub klamkomanetkę) na kierownicy i zdejmij/zsuń ją.
Aby wyjąć linkę, wykręć baryłkę z klamki, a następnie ściśnij ramię, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do miejsca, w którym zamocowana jest linka. Teraz ustaw końcówkę zaciśniętą na końcu linki tak, by móc ją wysunąć z uchwytu. Teraz możesz założyć nową klamkę lub spokojnie zabrać się za przesmarowanie obecnej. Wystarczy dobrze ją wyczyścić, a następnie ruchome miejsca posmarować niewielką ilością smaru stałego lub wkroplić tam trochę oleju do łańcucha. Następnie włóż z powrotem końcówkę linki do klamki, załóż i wkręć baryłkę oraz przykręć klamkę do kierownicy. W tym wpisie przeczytasz jak wymienić linki i pancerze, jeżeli będzie taka potrzeba.
Warto raz na jakiś czas zrobić przegląd hamulców i utrzymywać je w należytym stanie. To jeden z najważniejszych elementów w rowerze i od jego działania zależy nasze bezpieczeństwo.
Zapraszam do lektury pozostałych wpisów z serii o hamulcach rowerowych:
1. Rodzaje hamulców rowerowych
2. Hamulce tarczowe, klocki, tarcze – rodzaje i standardy
3. Wymiana klocków i regulacja hamulców V-Brake
4. Wymiana pancerzy i linek w hamulcach
5. Regulacja i docieranie hamulców tarczowych
6. Hamulce tarczowe czy szczękowe
8. Jak zamontować hamulce tarczowe
Osobiście nienawidzę wymiany klocków. Zawsze z racji mojej niezgrabności manualnej mam problem z założeniem i regulacją. A tu proszę, prosty patent na gumkę wystarczy zamiast trzeciej ręki. Świetny, prosty opis wymiany i regulacji. Życie byłoby o wiele prostsze gdyby każda instrukcja była w taki przystępny sposób napisana. A ponieważ czeka mnie niebawem wymiana klocków, wpis wyjątkowo na czasie.
ABS-3CC no nie bardzo podobne, jeśli myślisz o takich.
Podobne są za to ABS 5CC, z tym, że to model z wymiennymi okładzinami.
To do „rodziny” można dodać jeszcze AUTHOR ABS-3CC, bo też wyglądają podobnie.
z tym że ceny są dość zróżnicowane.
Ciężko mi powiedzieć dokładnie, ale szacuję, że na jakieś 5-6 tysięcy kilometrów. I miałem je z tyłu, z przodu mam jeszcze fabryczne Shimano, ale niebawem też się z nimi pożegnam.
@ Łukasz muszę Ci przyznać, że napisałeś świetny poradnik! Powiedz na ile kilometrów wystarczyły Ci te Clarksy?
motyw ze spinaczem/kartą kredytową pod jedną część muszę wypróbować.
@Jacek – taką odległość masz szansę uzyskać zazwyczaj przy mocno zjechanych klockach i źle ustawionych podkładkach. Ale mimo wszystko warto na to zwrócić uwagę.
@Mareczeek – a to prawda, ale uznałem, że bez tego to nawet nie ma co podchodzić do regulacji hamulców :)
I tak KLS to Kellys: http://www.kellysbike.com/PL/akcesoria/akcesoria-i-komponenty/peda-y#.U4W3H_l_t8E
I te plastiki za 15-22 złote wyglądają tragicznie. Ja zawsze i wszędzie polecam metalowe pedały i wydatek minimum 40-50 zł.
Z tą odległości 39 mm nie jest do końca oczywiste. Ja na swoim przednim widelcu dedykowanym pod Vki pivoty rozstawione są nieco szerzej niż powinny i to powoduje duże trudnośći w wyregulowaniu klocków, tzn aby klocek po dociśnieciu do obręczy był do niej ustawiony prostopadle, szczególnie nieco wytartych. Aby tą odległość „zrekompensowac” muszę kilka podkładek podłożyć pod klocek a wtedy już brakuje gwintu na trzpnieniu klocka aby nakrętkę zakręcić. Podobny problem jest jeśli chcesz zamienić Canty na Vki.
Łukasz, Kellys to KLS? Bo jak ostatnio kupowałem te pedały, co proponowałeś (w sensie że pisałeś – kup lepsze) to w jednym sklepie był spory wybór KLSów, albo raczej produkowanych na zlecenie KLS jak na nich można było wyczytać. Tyle tylko że same plastiki, co prawda wyglądały solidnie, ale mimo wszystko to nie to co te metalowe.
Wszystko zależy też od scentrowania koła. Nieraz widziałem desperatów na rowerach z kołami w ósemkę :D
Witam, jak zwykle dobry wpis, właśnie jestem przed wymianą klocków. Niby to takie proste i nigdy nie miałem kłopotów z regulacją. Nigdy nie słyszałem o minimalnej odległości 39 mm. Człek uczy się całe życie.
Pozdrawiam, Jacek
O klockach Kellysa (Dual Stop V-02), które dziś zakładałem producent pisze: „Nie rezonują – drobna perforacja zapewnia hamowanie bez nieprzyjemnych dźwięków”.
Z wyglądu są one identyczne jak Clark’sy których używałem wcześniej. I tak samo wyglądają jeszcze klocki Meridy: http://goo.gl/IJZD3t
Obstawiam, że wszystkie te klocki robi właśnie Clark’s, bo to aż dziwne, że wszystkie wyglądają tak samo :) http://images.channelgrabber.com/MTQy/525fde0e22a83.jpg
Jak kilka tygodni temu wymieniałem wszystkie klocki to okazało się, że te z przodu cały czas piszczą przy hamowaniu. Próbowałem ich różnego ustawiania, ale to nic nie pomagało. Wszystkie klocki były tej samej firmy, ale tylko na przodzie piszczały co mnie bardzo irytowało. W końcu musiałem z tego powodu zmienić zupełnie nowy komplet klocków.
Teraz producenci dodają też specjalne mieszanki gumy, by klocki nie piszczały. Mi w sumie nie piszczą, nawet jak ustawię je idealnie równolegle do obręczy, tak więc wszystko zależy od rodzaju gumy.
Śrubki do regulacji napięcia sprężyn to podstawa. Ile ja się głuptas nabiedziłem swego czasu, nakombinowałem, narobiłem, wkurzałem… Nie chciało równo działać (równa praca szczęk/ klocków). To było proste się okazuje… ;-)
Odnośnie przedostatniego akapitu: sprężyny trzeba bardzo z wyczuciem odginać. Kolega tak sobie złamał jedną.
V-Brake — gdyby nie jego nieprzewidywalne zachowanie zimą — jest wdzięcznym rozwiązaniem: prosty, łatwo naprawić w terenie, przy odpowiedniej opiece posłuży długo.
Zanim zacznie się grzebać w tych hamulcach, dobrze jest je sobie przetrzeć szmatą, zarówno ramiona jak i same klocki. Zwykle są mocno brudne i ten brud będziemy mieli potem na sobie. :-) Przy okazji zobaczymy, czy jakiś opiłek nie dostał się do klocka i nie szoruje obręczy.
I ostatnia rzecz: co prawda zużycie obręczy jest dużo wolniejsze od samego klocka, ale dobrze jest czasem zerknąć w jakim stanie jest obręcz. Zdaje się, że wszystkie obręcze kół na terenie UE muszą mieć rowek, który pozwala kontrolować ich stopień wytarcia.
PS. Mnie piszczący hamulec nie przeszkadza, specjalnie sobie ustawiłem klocki przednim, żeby hałasowały. Lepsze to niż dzwonek. Nie ma osoby, która nie zwróci na to uwagi. Ale ostatnio coś się przestawiło i mam ciszę. :-)
Dopisuję ten temat do listy i być może niebawem pojawi się na blogu.
hej, a coś o wymianie linek i pancerzy? jak dociąć i takie tam?
Zależy jakie masz pancerze a raczej jakie sobie kupisz. Jeżeli będzie to pancerz starego typu (skręcony płaskownik) to nie ma większego problemu z ucięciem i wyszlifowaniem końcówki pilnikiem, gorzej z plecionkami bo tego cholerstwa nawet brzeszczotem nie urżniesz, wiec bez szlifierki kątowej się nie obejdzie.
Na końcówki można założyć „rurki” termozgrzewalne i po podgrzaniu jest ładniutka końcówka ale ja zawsze olewam ten bajer bo i tak końcówki są schowane w „nyple” na ramie trzymające je na odpowiednim miejscu.
Wymieniałem ostatnio linki w rowerze i wpis na ten temat niebawem się pojawi. I tak jak piszesz, trzeba zapomnieć o wszelkich pilnikach czy kombinerkach. Można szlifierką, ale najlepiej użyć po prostu nożyc do pancerzy i linek :)
Niestety cięcie nożycami wymaga niejakiej wprawy i doświadczenia a wiadomo, że pancerze wymienia się raz na „ruski” rok, więc lepiej szlifierką bo nawet jak nam lekko ucieknie ręka to i tak końcówka nie będzie miała zadziorów bo tarcza ładnie je wyszlifuje. Druga sprawa jest też taka, że bezsensem jest kupować nożyce by przyciąć dwa pancerze a szlifierkę to w byle warsztacie samochodowym można poprosić by przycięli na odpowiadający nam wymiar.
Jeśli miałeś w rowerze taniutkie, warte kilka złotych hamulce – to nie ma się co dziwić, że musiałeś je wyrzucić. Kup sobie porządne hamulce, wystarczą BR-M422 (kosztują 30-40 zł), porządną klamkę i sensowną linkę – a hamulec będzie chodził jak marzenie.
A jaką masz pewność że miał kiepskie hamulce ? jeśli guma bije o obręcz to raczej pewne jest że obręcz jest krzywa ewentualnie zdecentrowana lub ma luzy na konusach i obręcz mu się buja obijając się o gumy klocków hamulcowych tak jak to on określił a założenie nawet dobrych hamulców za te 40 ZŁ przy krzywej obręczy mija się z celem bo dalej będą nowe hamulce biły o obręcz .
A wystarczyło by tylko wycentrować obręcz i po problemie.
Ja zdjąłem hamulec i nie będę się pierdzielić z jakimś kręceniem śrubek, bo i tak to nic nie daje. Cały czas w koło tłucze się to łajno i nie idzie tego zrobić, więc zdjąłem hamulec i bez żalu poszedł do kosza. Teraz rowerek chodzi z jednym hamulcem.
Te śrubki są do regulacji napięcia sprężyny.
Dokręcając śrubkę z jednej strony sprawisz, że to ramię będzie szybciej docierać do obręczy.
Używa się ich do „wycentrowania” ramion.
A mnie się nie udało, bo po kiego grzyba są 2 śrubki, po jednej z każdej strony? Ja z jednej strony wyjąłem wszystkie podkładki i kapa, dalej guma wali w obręcz. Czyli coś jest innego, a nie czyszczenie!!!
mi się też dziś udało po 3 lekturze tego tekstu
Artykuł ok Pomogło
ja obejrzalem ze 4 tutoriale, przeczytalem kilka artykulow i dopiero po przeczytaniu tego udalo mi sie je odpowiednio ustawic! dzieki!
Niby prosta sprawa, ale jest z tym trochę zabawy :) Mimo wszystko opisane krok po kroku i nie ma się do czego przyczepić. Jest nawet sposób na piszczące klocki, który może, ale nie musi się sprawdzić.