Cross czy MTB dla pasjonata kulturystyki do 4-6 tys?

[mike21]

@jajacek nawet znacznie taniej da się to ogarnąć bez żadnej ujmy na działaniu. Amortyzator - tylko podstawowe serwisy a kiedy tłumik będzie słyszalny (powietrze) to pełny. 

W kasecie zmieniać zużyte koronki. Poza 2 najmniejszymi, ktore kosztuja 55zl, to jakieś 10-15zł/szt. Większe niż 21T zużywają się wolniej. Stosować łańcuchy XT i pilnować wyciągnięcia 0,5% na poprawnie mierzącym przymiarze (jest takich kilka na rynku).

Blat korby deore to jakieś grosze (50-60złł).

Przerzutka póki nie ma luzów to serwisować.

Sterów nie ruszać póki się kręcą bez oporu. Jak coś się będzie działo zmienić łożyska (20zl szt).

Hamulców shimano nie ruszać jesli nie są zapowietrzone. Przeżyją rower. Na dzisiaj komplet xt m8100 przód + tył to koszt 450zł. Szkoda każdej złotówki na serwis.

Nauczyć się samemu dłubać i unikać przypadkowych serwisów.

[jajacek]

29 minut temu, mike21 napisał(a):

@jajacek nawet znacznie taniej da się to ogarnąć bez żadnej ujmy na działaniu. Amortyzator - tylko podstawowe serwisy a kiedy tłumik będzie słyszalny (powietrze) to pełny. 

W kasecie zmieniać zużyte koronki. Poza 2 najmniejszymi, ktore kosztuja 55zl, to jakieś 10-15zł/szt. Większe niż 21T zużywają się wolniej. Stosować łańcuchy XT i pilnować wyciągnięcia 0,5% na poprawnie mierzącym przymiarze (jest takich kilka na rynku).

Blat korby deore to jakieś grosze (50-60złł).

Przerzutka póki nie ma luzów to serwisować.

Sterów nie ruszać póki się kręcą bez oporu. Jak coś się będzie działo zmienić łożyska (20zl szt).

Hamulców shimano nie ruszać jesli nie są zapowietrzone. Przeżyją rower. Na dzisiaj komplet xt m8100 przód + tył to koszt 450zł. Szkoda każdej złotówki na serwis.

Nauczyć się samemu dłubać i unikać przypadkowych serwisów.

Trochę zależy jaka korba. Ja akurat mam RaceFace typu cinch.
Przerzutkę zmieliłem. Chłopaki z serwisu powiedzieli że takie luzy na sworzniach że już nic z niej nie będzie.
Łańcuchy i kasety zwykle używam SLX. Ale coś tam piszą że najnowszy łańcuch XT pod e-bike ma wydłużoną żywotność.
Z hamulcami Shimano to miałem już dużo przygód. Starsze XT to sikały olejem regularnie spod tłoczków a jak wiadomo Shimano nie sprzedaje części zamiennych. 
W hydraulice nie grzebię. Ale mam zaprzyjaźnionych serwisantów mających wiele lat doświadczenia co mi wszystko zrobią po kosztach.
Może mały serwis amora się powinienem douczyć i odpowietrzania hamulców. Nawet mamy zestaw do tego w domu. Syn mojego kolegi nam odpowietrzał. Ale zanim ogarnął co i jak to trochę prób było nieudanych 🙂

A co jaki czas zmieniasz same koronki? Właśnie muszę napęd wymienić. Wpada mi 1.0 i już rzęzi. Kasetę i łańcuch mam. Zastanawiam się czy blat Banless oval przyjmie nowy łańcuch. Kosztuje stówę. Oryginalny RaceFace jakaś chora cena.

Muszę w końcu porządny przymiar kupić. Bo mam najtańszy Bike Hand. Jakie polecasz?

[Szwedacz]

0.5% wyciągnięcia na 10 ogniwach to nieco ponad 0.6mm ponad teoretycznie fabryczne 127mm - wystarczy suwmiarka 15cm, nawet jak widać z noniuszem 0.1mm.

[mike21]

Tylko ważne żeby nie rozpychać tą suwmiarka rolek w przeciwne strony przy pomiarze. 99,9% przymiarów i mierników działa niepoprawnie. Dobry przymiar to np. parktool cc-4. 

@jajacek odniosłem się do podlinkowanego cube'a. Tam jest korba deore m6100, naped 12s.

Koronki zmieniasz jeśli nowy łańcuch przeskakuje na nich. Przy wyciągnięciu 1% na pewno są do zmiany a być może zdążyłeś zajeździć te które są znitowane. Masz napęd 11s to jest sporo dobrych łańcuchów ale do shimanowskich 12s tylko cn-m8100 z pewnego źródla (jest masa podróbek nawet w .de). Blat moźesz possukaç w chinach. Nie ustèpuja jakością w stosunku do tych z manufaktur.

Hamulce shimano sikają od wad fabrycznych (pękająca ceramika, korozja na styku połówek korpusu, skapciałe uszczelniacze (tu bardziej seria produkcyjna) a nie braku serwisu. Często w nowszych wypustach przy nieumiejętnym odpowietrzaniu strzelają gumowe kondomy w klamkach. Jak się trafi dobry egzemplarz to jest spokój przez 15 lat - nie trzeba nawet odpowietrzać. Jak się zepsuje to na gwarancję z nim. Shimano bardzo szybko załatwia sprawę. 

[jajacek]

Ilość podróbek łańcuchów jest u nas porażająca. I nie odróżnisz podróbki od oryginalnego. Kolega mi dał podróbkę żeby porównać i ani ja ani serwis nie byliśmy w stanie odróżnić. YBN ma ostatnio bardzo ciekawe łańcuchy. Kolega co się para aerodynamiką i stratami energii w jeździe na czas przeszedł na ich tytanowe. Ale zwykłe też mają ciekawe. Nie wiem natomiast jak z wytrzymałością. 

[mike21]

YBN z serii SLA kieedyś były przyzwoite, ale to jest egzotyka nieco. Na ali chodzą więc być może u nas z tegowłaśnie źródła

[Nakama]

W dniu 26.01.2025 o 15:19, MrFlex napisał(a):

Wygląda bardzo fajnie i faktycznie w tej cenie, jeśli geometria mi podpasuje to nie muszę dalej szukać. Tylko muszę z księgowym pogadać, jak wygląda zakup na firmę i odliczenie vat przy kupnie z de. W Polsce można odliczyć cały vat 23%, chyba że macie doświadczenie z takimi zakupami na firmę? To dość istotna kwestia opłacalności zakupu z de vs pl w moim przypadku. 

Odnośnie samej ramy carbonowej, myślę że będzie okej. Należę raczej do grupy ludzi, dla których im ciężej tym lepiej, lubię stawiać sobie wyzwania, ale dzięki za zwrócenie uwagi na ten aspekt :) 

Zakładając, że będę dbał o ten rower i unikał kiepskich warunków typu ulewy,  błoto i czyścił regularnie etc, ile średnio rocznie trzeba liczyć na przeglądy/serwis?

W zeszłym roku kupiłem tego Cube w rozmiarze XL. Do rekreacyjnej jazdy mtb jest w porządku. Z pozytywów: jestem zaskoczony jakością kół, są naprawdę pancerne. Amor chodzi, choć nie czułem tej mitycznej "pluszowości". Rama karbonowa leciutka, i to jej główna zaleta. Z minusów, mogę powiedzieć że lakier jest dosyć słaby: łatwo o porysowanie ramy, czy odpryski od kamieni. Przerzutkę ciężko wyregulować tak by chodziła idealne. Z usterek w sezonie: skrzywiony hak przerzutki, i (nie rozwiązany do dzisiaj) problem głośnego skrzypienia z okolic napędu podczas jazdy na najmniejszych koronkach. 

Jeden pełny przegląd raz na rok jest wystarczający dla takich zastosowań.

Podsumowując jest w miarę ok, choć jestem rozczarowany faktem iż względem marketowej ciężkiej Indiany, jaką jeździłem przed zakupem Cube, to średnia prędkość jest praktycznie identyczna. No i rower nie nadaje się do długich ponad 100 km wypraw, o czym przekonałem się na własnej skórze. Dlatego zacząłem rozglądać się za jakimś gravelem.

 

 

 

[Szwedacz]

Ale dlaczego przy jeździe turystyczno-rekreacyjnej różnica masy (w rozsądnych granicach) by miała wpływać na średnią prędkość? Większość czasu jedziemy względnie jednostajnie, a nie przyspieszamy i startujemy do sprintów. W górzystym terenie jak mamy na trasie sporo podjazdów, to te 1, 2, może 3% ekstra masy łącznej nas trochę bardziej zmęczą i spowolnią na dłuższej trasie, ale tak naprawdę ta różnica robi się bardzo wyraźna dopiero jak rower wyląduje na plecach 😉

Co do długości tras - to kwestia dopasowania rozmiaru, geometrii i regulacji. Niezależnie od marki, rower po prostu musimy dopasować do siebie, swoich możliwości i ew kontuzji.

[Nakama]

Nie chodzi mi o masę, ale oto z jakich komponentów złożony jest rower. Wydawało mi się że po prostu tracę dużo watów jeżdżąc na tanim aluminiowym HT z marketu ( Indiana Pulser 6.9). Przesiadka na karbonowego Cube jest dużym jakościowym skokiem, i liczyłem że będzie to widoczne (choć trochę) w średniej prędkości. 

[jajacek]

Przy prawie takich samych komponentach moj karbonowy rower MTB jest ok. 5% szybszy na mojej petli testowej, lesnej. Roznica w wadze niecaly 1 kg. 

[mike21]

Co zapewne w większym stopniu wynika z geometrii (przede wszystkim kątów) i innej efektywności przekazywania energii na koło oraz tracenia energii na bujającym amortyzatorze (nawet jeśli ten sam przełożony z ramy do ramy ale o trochę innym kącie główki).

[jajacek]

Geo byly podobne. Natomiast mam podobne odczucia przy gravelu. Mam przelajowke przerobiona na gravela, Spec Crux w alu. Kola alu Fulcrum Racing Quattro. Ile bym tam nie cisnal, ten rower po prostu nie nadaje sie do szybszej jazdy. Energia sie gdzies rozchodzi. Raz ze rama jest mniej sztywna, dwa ze jest tam stara, kiepska, 10-letnia korba FSA a trzy ze uzywane, starsze kola, ktore od lat nie mialy serwisu i zajechany naped. I to po prostu nie jedzie.

Natomiast w przypadku mojego MTB jak mialem obrecze 25 mm DT X1700, gumy z nowym bieznikiem i troche wiecej pompowalem to ten rower az zachecal do agresywnej jazdy. Teraz na obreczach 30, szerszych, wytartych gumach i kolach w ktorych szprychy wymagaja juz chyba podociagania i na zajechanym napedzie tego nie czuje. To jest zapewne ten "efekt braku swiezosci" o ktorym pisales do mnie na prv.

[mike21]

Ale to alu ramy potrafią być sztywne jak skała. Węgiel zwykle bywa podatniejszy. Miałem (gdzieś jeszcze jest) węglowego canyona exceed, który jak się go oparło o ścianę i nacisnęło nogą korbę od strony ściany to optycznie było widać uginanie się ramy o jakieś 3cm. W epicu tego nie widać. Podobnie jak w żadnym z rowerów alu HT XC. A najlepsze jest to, że potrafili na tych exceedach z powodzeniem współzawodniczyć.

"Efekt braku świeżości" w głowie siedzi. Nowy rower to inna motywacja itp. 😉

[krix]

Podłączę się pod wątek. Mam nadal wątpliwości co do amortyzatora. @mike21 wielka prośba, czy mógłbyś się wypowiedzieć, bo było to już omawiane na Forum, ale gubię się w tych informacjach.

Chciałbym mieć amortyzator, który:

a. będzie wykorzystywany turystycznie, NIE do sportu

b. ma największą tolerancję na długie interwały serwisowe

c. mogę sam serwisować (mały serwis? albo duży po ewentualnych korepetycjach u kogoś)

d. koszt serwisu jest niższy niż analogicznego pod względem kultury pracy

e. jest pozbawiony wad konstrukcyjnych (złego tłumika etc)

f. działa jak najlepiej i komfortowo, spełniając powyższe warunki

g. ma najkorzystniejszy stosunek cena/jakość

 

Czyli idea jest taka, że priorytetem nie są: jazda sportowa,bardzo dobre wybieranie nierówności i jednocześnie nie są istotne cena/koszt serwisu. 

Opisy wklejam ze strony sklepów, mogą być trochę nadmiarowe. Zestawiam mniej więcej te, które pojawiają się w wyposażeniu najczęsciej rozkminianych rowerów na Forum. Wiem, że pisałeś, że któryś SIDów unikać, ale nie zrozumiałem dokładnie, których. Nie wstawiam RockShox Silverów  (bo wiem, że pisałeś, że to skrajne badziewie- i cokolwiek o nich myślimy, pozostańmy przy tej opinii na ten moment).

Podstawowe:

1. RockShox Judy Gold RL, OneLoc Remote

2. RockShox Recon Gold RL 29" DebonAir 

3. RockShox 35 Gold RL

4. RockShox Reba RL 29" Solo Air Tapered OneLoc - widzę że Reba ma tylko jeden tłumik (chyba)

 

SIDY:

5. RockShox SID SL, Rush RL, OneLoc Remote

6. RockShox SID SL 2P, Rush XC, OneLoc Remote

7.  RockShox SID SL Select+ 2P, Charger Race Day 2, OneLock Remote, Boost (Nachlauf: 44mm) 

Liski:

8. Fox 32 Performance, Step-Cast, Fit Grip, 3-Pos., Push-to-Lock Remote, Boost (Rake 51mm)

9. Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm (lepszy/gorszy od tego powyżej?)

Indiańce:

10. Manitou Markhor 100 mm.

11. Manitou Machete 100 mm

 

Dzięki!

p.s. możliwe, że moja lista nie zawiera jeszcze jakiegoś modelu

 

[krix]

post scriptum:

zinwestygowałem SIDy i wyszły mi następujące tłumiki (a nazwy modeli są różne). Które z nich są na "tak" ? 🙂

1. Charger RL

2. Charger 2 RL

3. Charger Race Day

4. Charger Race Day 2