kryptoszosowiec

Hej, Szukam pompki z manometrem cyfrowym. Zakres do 5-6 Barów będzie wystarczający. Manometr musi być cyfrowy, bo sprawdzam ciśnienie właściwie przed każdą jazdą i zależy mi na powtarzalności co do 0,1 Bara. Aktualnie mam kompresor Xiaomi, ale zaczyna wariować więc trzeba się rozejrzeć za czymś nowym, ale tym razem ma to być standardowa pompka. Co jest w sklepach widzę, ale może ktoś ma i poleca jakiś konkretny model.

Dasz link? Szukałem go, ale nie znalazłem. Ten drugi o szerokości opon właśnie oglądam. Znalazłem go rano, ale dzięki za informację. Edit: mam, było w tym filmie. No to żeby nie kombinować, chyba spróbuję GP5000 30c i tyle.

3. Próbowałem. Wosku nie lubię. Zdecydowanie wolę Muc Off Ceramic. 4. Tak i... nie. Nie znalazłem konkretnie testu tych dętek, ale lekkie dętki butylowe mają niższe opory toczenia. https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/schwalbe-one-tubeless-clincher Ogólnie chodzi o to, że dętka jest cieńsza przez co generuje mniejszy opór. Patrząc na ten test, 1.2W na oponę pomiędzy lekką dętką a Latexem. Nie jest to na tyle dużo, żebym był zdecydowany przejść na Latex który jest nieco kłopotliwy. O ile w przypadku opon i różnicy na komplecie w okolicach 10W warto się zastanowić, o tyle 2.5W nie robi zbyt wielkiego wrażenia 😛 5. To mam już zdefiniowane: najlepiej mi się jeździ na 3.4 przód/3.5 tył z oponą 34c. No i właśnie to jest problem. Na Corsa N.ext przelatuję przez nierówności, a na GP5000 trzęsło mocno.

Dzięki. Czyli pisząc krótko, koła wydają się najdroższym i jednocześnie jednym z najmniej efektywnych sposobów na zyskanie prędkości i dynamiki 😛 Spodziewałem się większej różnicy, chociaż w międzyczasie trochę poczytałem i mój entuzjazm zakupu karbonowych stożków nieco opadł. Co do opon: nie bardzo mam pomysł jakie inne pod dętkę wsadzić, żeby były w miarę lekkie i szybsze. Z GP5000 nie byłem zadowolony. Wydają się strasznie "tępe". Co do wymienionych punktów: 1. No wiadomo 😛 2. Nie da rady. Zero podkładek pod mostkiem + dość głęboka jak na dzisiejsze standardy kierownica PRO Vibe. 3. To robię na bieżąco. Używam Muc Off C3 Ceramic który jest bardzo czysty, więc nie zyskam tu dużo. 4. Mam Schwalbe Extra Light. Już nie pamiętam gdzie to czytałem, chyba BRR, ale pomiędzy tymi dętkami a TPU/Latex różnica jest bardzo mała. 5. Skarpetki do przemyślenia + usunięcie futra (nie zawsze mi się chce). Ciśnienie sprawdzam co 2-3 wyjazdy, więc różnica to max 0.1-0.2 Bara. 6. Mam obcisłe. 7. No i to jest właśnie kluczowy punkt. Mam wrażenie, ale to tylko przypuszczenie, że szybsze 30c mogłby zmienić dynamikę roweru. 8. To już raczej temat na przyszłość. Oprócz kół, wolałbym nie ruszać niczego innego. 9. Mam aero ABUS Gamechanger. Przychylam się do spróbowania GP5000 30c lub Pirelli Race RS 30c, ale pewny nie jestem. Mój tyłek jest mocno przyzwyczajony do komfortu, więc obawiam się rozczarowania. Opon TLR raczej unikam, ze względu na wagę i spadek osiągów w połączeniu z dętkami.

Hej, Szukam obiektywnych opinii, na temat mojej aktualnej sytuacji jako użytkownika roweru szosowego, a właściwie Road+. Temat będzie nieco teoretyczny, a nie nieco techniczny. Na początek dwa słowa o mnie, co może okazać się przydatne: 174 cm wzrostu, waga poniżej 60 kg (tak już mam, proszę nie szukać tutaj problemów 😉). Zawsze jeździłem na rowerach o geometrii Race (miałem szosę, MTB i Gravela), ale próbowałem także MTB Trail czy miejskiego Single Speed. Średnia jaką robię to około 25 km/h, ale wynika to z okolicy po jakieś się poruszam. Jadąc po asfalcie, moja prędkość utrzymuje się gdzieś w okolicach 28-30 km/h. Jakieś 3 lata temu, mając lekki kryzys rowerowy postanowiłem sprzedać wszystko co mam i kupić Road+ o geometrii Endurance. Miałem poczucie że "napinka" na wyniki mi przeszła i pora na jazdę dla zabawy, zwłaszcza że przeprowadziłem się do Warszawy gdzie MTB nie ma racji bytu. Wybór padł na Orbea Avant H. Geometria Endurance, świetny wygląd, sądziłem że to jest to czego szukam. Bardzo szybko z fabrycznego roweru został tylko Frameset i aktualna specyfikacja wygląda tak: Frameset: Orbea Avant H Napęd + Hamulce: pełna hydrauliczna Tiagra 4700 + tarcze Ultegra + kaseta Ultegra + KMC Gold TiN Kierownica + sztyca + siodełko: PRO Vibe/Stealth Koła: DT Swiss XR361 + Novatec 791/792 + cieniowane szprychy Sapim (nie pamiętam modelu). Waga 1680g. Opony: Vittoria Corsa N.ext 34c pod dętkę (240g sztuka) + lekkie dętki butylowe Subiektywnie oceniając, wydaje mi się że jest to przyzwoity rower. Bez wodotrysków, ale solidny złożony z dobrych podzespołów. No to w czym problem? Uważam że jest to fajny rower, bo zachowując cechy roweru szosowego, jednocześnie nie muszę się martwić że mnie wytrzęsie na kiepskim asfalcie, DDR itd. Z drugiej strony, mało w nim duszy typowego roweru szosowego. Lubię na nim jeździć, ale brakuje mu tego charakteru, zrywności i zwinności który mają typowe rowery szosowe. No i tu zaczyna się zaczynają się moje rozterki, bo ostatnio trochę wróciła mi ochota żeby czasami "przycisnąć". Koła: Aktualny zestaw opon i kół to tak naprawdę zestaw wyjęty z Gravela. Kupiłem koła z oponami pod Gravela, a wleciały od razu do szosy. Stożek jest niski, bo ma tylko 18 mm, ale za to obręcz ma aż 22.5 mm co dobrze wpływa na ułożenie opony. Czy zmiana na średniej klasy aluminiowe o stożku 30-35mm lub karbonowe 45mm realnie coś zmieni? Zakładając jazdę w okolicach 30 km/h, czy taka zmiana będzie w jakikolwiek sposób odczuwalna? Czego się spodziewać? Różnicy rzędu 1km/h czy 3-5km/h w przypadku karbonowych 45mm? Oczywiście to powyżej to kwestia aerodynamiki, ale dochodzi jeszcze sztywność kół. Czy w ogóle przy mojej wadze i zapewne niezbyt wysokiej mocy, powinienem zastanawiać się nad kwestią sztywności? Niemniej, zmiana kół wydaje się ostatecznością. Raz że to wysoki koszt, a dwa, że być może za jakiś czas będę zmieniał miejsce zamieszkania i może się okazać że Gravel/MTB będą lepszym wyborem. Tak czy inaczej, chętnie przeczytam opinie na ten temat. Opony: Aktualnie mam 34c Corsa N.ext. Próbowałem 32c GP5000, ale ciężko porównać te opony. GP5000 wydawały się minimalnie szybsze, ale komfort był dużo niższy. Czy zmiana z 34c na 32c lub 30c spowoduje że rower się "ożywi"? Mniej niż 30c założyć nie mogę, ze względu na zalecenia producenta obręczy. Podsumowując, moje wrażenie jest takie, że mając kiedyś szosę Accent Apex na grupie Claris, kołami Fulcrum Racing 7 z 25c GP5000, rower po prostu wyjeżdzał spod tyłka i miałem wrażenie że to rzeczywiście siła moich mięśni powoduje że nie chce się dalej rozpędzać. W aktualnym rowerze, mam wrażenie że przy tych 30-35km/h rower zaczyna potwornie zamulać. Tak samo jest z przyspieszaniem: prędkość wzrasta dość szybko, ale brakuje tego uczucia dynamiki. Pytanie czy to bardziej kwestia całego zestawu i geometrii Endurance, czy może któryś komponent wyraźnie poprawi wrażenia z jazdy?

No bez przesady... Części nie są najwyższych lotów, ale to nie jest rower z marketu. Rama jak rama, aluminium, co tu więcej pisać? Niektórzy zapominają, że nie każdy robi po 1000 km miesięcznie, ze średnią 30 km/h+, tłukąc rower do granic możliwości. Czego więcej tak naprawdę potrzeba, żeby od czasu do czasu przejechać się na wycieczkę? Bo zakładam że takie właśnie wymagania ma autor. Mnie odstrasza tylko waga, ale to chyba domena rowerów Trekkingowych.

Łańcuch się nie wyciąga w kilkadziesiąt kilometrów. Jeżeli stary naprawdę był wyciągnięty, to i kaseta jest zużyta. Kup nową.

Testy ZFC pokazują jakiś trend, tutaj wielkich wątpliwości nie mam. Po prostu pomiary są mało dokładne i ciężko na tej podstawie ocenić czy rzeczywiście produkt X jest lepszy o Y% od produktu Z. Jedna uwaga jeżeli chodzi o Muc Off. Chodzi o wersję Ceramic, czyli C3. Zwykły Dry to jest jakiś dramat i absolutnie najgorszy produkt jakiego używałem, a przetestowałem z 20 różnych środków do łańcucha.

Brak alternatywy, nie oznacza że coś jest dobre. Mam też jedno pytanie, od kiedy ktoś mi wysłał tę stronę: kto mu sponsoruje te testy? Trzeba kupić olej/ wosk, łańcuch, zasilić cały sprzęt i jeszcze spędzić masę czasu na przygotowaniu wyników testów. Przecież to jest robota na cały etat, patrząc jak te testy są prowadzone. BRR ma jasny model: kupuje się konto Premium. No i testy są dużo prostsze. Mam wrażenie że obskoczenie jednej opony to jakieś 30 minut. A ZFC? Gdyby komu się nie chciało czytać. Oprócz braku wiedzy autora badań i przerabiania/ niezrozumienia (?) wyników innych badań, wisienką na torcie jest to: "Kerin’s testing methodology is based on a wear tolerance of 0.5%. On his charts, 100% equates to reaching the full wear tolerance of 0.5% chain elongation, while 200% indicates 1% chain elongation. To put this in absolute numbers, Kerin employs a KMC digital chain checker to measure wear. For a 10-link section of a chain with a 1/2″ pitch, the nominal length is 127 mm, and 0.5% wear corresponds to a 0.64mm extension. **The test section length is unknown but appears to be 10 or 8 links; the numbers will scale in any case.** Kerin’s KMC chain checker is essentially a modified digital vernier caliper with jaws adapted to interface with the chain rollers. After consulting with two retailers, it appears the tool does not come with a calibration certificate or setting standard, and it’s claimed accuracy is 0.1mm, the screen displays measurements to 0.01 mm. Kerin claims that his testing can detect a measurable difference of 0.3% of 0.64 mm – equating to 0.0019 mm (2 microns). However, these results are 50 times more accurate than the stated accuracy of his uncertified and uncalibrated measuring equipment, which has a claimed accuracy of +/-0.05 mm. Even a Mitutoyo caliper, the benchmark in industry, has a certified accuracy of +/-0.02 mm, which is still far less accurate than the accuracy Kerin is asserting. This does not take into account the level of user error associated with such devices either which will reduce their precision. When extrapolated over a full chain length of 116 links (approximately 1.47 meters), he asserts that his setup can detect a variance of just 0.22mm (the thickness of 2 sheets of paper) on a chain that is inherently flexible. To put this into context, Kerin is claiming his measuring equipment can detect the presence of a single rod of E-coli bacteria (2 microns) on the bike chain over 10 links."

Używałem Momum i Squirt: naprawdę ciężko mi zrozumieć zachwyt nad tymi produktami. Według mnie napęd wcale nie był czysty. No może brud się nie kleił, ale brudny wosk to też brud. Robiłem wszystko zgodnie z zaleceniami. U mnie już po jakiś 50 km napęd był wyraźnie słyszalny. A weź to potem zmyj... Od dłuższego czasu używam Muc Off C3 Dry. Napęd jest naprawdę czysty i relatywnie cichy. Smaruję co 100-150 km. Jedna mała uwaga, ale tyczy się ona także wosków: to nie jest produkt na mokre warunki. Zmyje się dosłownie po chwili. Polecam przeczytać: https://www.hambini.com/the-murky-world-of-zfc-zero-friction-cycling-botched-testing-frigged-results/

Zanim kupisz łańcuch, może spróbuj po prostu skrócić aktualny. Nie wiem jak mocno jest teraz wyciągnięty, ale przecież spróbować można. Zamiast ponownego skuwania, proponuję użyć spinki.

Co masz na myśli "ile on km wytrzyma"? To jest pytanie na które nie ma odpowiedzi. Judy TK to kiepski amortyzator, ale jeżeli dążysz do tematu gwarancji, to wątpię żeby stało się z nim cokolwiek z czym by Ci ona pomogła. W rowerze tak naprawdę gwarancja jest bardzo ograniczona. Pęknięta rama, jakieś wady fabryczne w poszczególnych komponentach i tyle. Nie licz na to, że pokrzywią Ci się koła, padnie piasta, zmielisz przerzutkę, złapiesz kapcia czy amortyzator złapie luzy i ktoś Ci to naprawi w ramach gwarancji. Co do płatności za serwis zerowy. Kupujesz rower, jesteś tego świadomy że zapłacisz, to po co teraz kombinujesz? Idź na ten serwis i tyle.

Nie za bardzo wiem do czego dążysz tak naprawdę i jaki cel ma ta dyskusja. Chcesz kupić taki rower czy o co chodzi? W każdej dziedzinie życia jest tak, szczególnie w przypadku Hobby, że "okazjonalny" użytkownik nie zauważy różnicy, a ktoś kto bardziej interesuje się tematem już tak. Różnic między Gen1 a Gen2 jest sporo. Jest to Forum dotyczące rowerów, więc napisałem Ci jakie są różnice. Ty za to z jakiegoś powodu starasz się je spłycić do perspektywy "typowego Kowalskiego".

Tak i nie. Jak byś kupił Gen2 i w przyszłości bazując na jego geometrii, chciał kupić innego Gravela który ma bardziej tradycyjny design, to byś kupił totalnie zły rozmiar. Z tym "rama to rama" to też ostrożnie. Aluminium może mieć różne przekrój i grubość. Nie jest tak, że wszystkie ramy są identyczne tylko wyglądają inaczej. Nie wiem też co masz na myśli pisząc "typowi Kowalski". Taki co jeździ po bułki, pewnie ma to gdzieś, ale też nie kupuje roweru za 5k. Przeciętny użytkownik zauważy różnicę, bo rower będzie się prowadził nieco inaczej.

W teorii jak trójkąt jest mniejszy, to powinien być sztywniejszy. W praktyce, przy aluminium, prawdopodobnie ma to znaczenie bliskie zeru. Gen2 nawiązuje nieco stylistyką do MTB, a długa górna rura to nowy trend w Gravelach. Gen1 to ma geometrię i design bardziej zbliżone to typowych rowerów szosowych.

Jeżeli pytasz o odróżnienie Gen1 od Gen2, to najprościej właśnie po garbie na ramie, a jeszcze prościej, gdzie się chowają pancerze. Jak wchodzą do ramy, biegnąc dookoła główki, to GEN1. Jak wchodzą pod mostkiem, od razu w główkę ramy, to GEN2.

Wolałbym unikać dwóch par spodenek z wkładką. Mam takie bokserki: https://www.centrumrowerowe.pl/bokserki-viking-eiger-pd20766/ Wydają się dość ciepłe. Jak dorzucę do tego nogawki i na to krótkie letnie spodenki, to chyba powinno być ok...

No i jestem w kropce. Tak naprawdę ciężko znaleźć długie spodnie z jakimś minimalnym ociepleniem. Znalazłem Quest na temperatury 4-10 stopni, ale patrząc chociażby na osłonę pleców, jestem niemalże pewny że zacznę w tym po chwili płynąć. https://questsport.shop/pl/p/Dlugie-Spodnie-Rowerowe-Quest-Roveta/145 W CR też wybór nikły, a jak już może coś jest, to nie w moim rozmiarze. Zaczynam się zastanawiać, czy po prostu nie kupić dobrych nogawek + dłuższe skarpety + ocieplane bokserki. https://www.centrumrowerowe.pl/ocieplacze-na-nogi-assos-spring-fall-leg-warmers-pd28790/?v_Id=168813

No i pancerze schowane w główce, a nie dopiero w dolnej rurze ramy. Różnic jest znacznie więcej. Tak czy inaczej, w obydwu przypadkach XL powinien być dobry. Ten nowy, Gen2, po prostu poszedł w trend długiej ramy i krótszego mostka. Jak popatrzycie u innych producentów, to zaczyna to być standard, że Gravele są dużo dłuższe niż rowery szosowe.

Jeszcze dla pewności... Kupujesz ten: czy ten: Różnica jest bardzo duża.

@Szwedacz dobrze zmierzyłeś przekrok? Mając 173 cm, mam przekrok 81 cm. Co do bardziej wyprostowanej pozycji w mniejszym rozmiarze: Mniejszy rozmiar to mniejszy Stack, więc to nie jest takie proste. Ja autora nie bardzo widzę na L. Mając 12 cm więcej, siedziałby na rowerze 1 rozmiar niż większy, a mam 173 cm. Eskery są bardzo krótkie, więc dla mnie ten M był nawet dość krótki.

Absolutnie nie porównuj wymiarów MTB i Gravela. Dodatkowo, oznaczenia S/M/L to "widzimisię" producenta i różnią się między sobą. Tylko patrzenie na liczby w tabeli z geometrią ma sens. Dlaczego? Chociażby w Accent miałem ramy S, a w Kross już M, mimo że ramy Kross były krótsze (!) niż S w Accent.

Eskery są bardzo małe, więc ja przy 173 cm miałem M. Wydaje mi się, że dla Ciebie XL ( TTh 570 mm), ale niech ktoś o podobnych wymiarach do Ciebie się wypowie. Waga i "wielkość" człowieka nie ma znaczenia. Liczy się wzrost, przekrok i zasięg rąk.

Myślę że będziesz zadowolony. Esker 6.0 to naprawdę przyzwoity rower. Ma też sporo miejsca na opony, więc będziesz mógł w razie czego wsadzić coś szerszego. Jaki rozmiar bierzesz? Jaki wzrost i przekrok? Gdzie zamawiasz? Na Allegro są po 5200 zł z tego co patrzyłem.

@jajacek żebyś autor w maliny nie wpuścił. Operowanie rozmiarami M,L itd w przypadku rowerów szosowych jest bardzo śliskie. Czasami różnice bywają całkiem spore. Najlepiej kierować się podstawowymi parametrami jak TTh, ST, Reach i Stack. Patrząc chociażby na wspomnianego Gianta, według mnie autor lepiej pasuje do ML, a nie L. Co producent, to rozmiarówka. @Malaka wszystkie rowery są dość zbliżone. Canyon wypada chyba najlepiej na papierze, ale jak dla mnie jest paskudny ( kwestia gustu). Na plus dobra sztyca i koła złożone ze znanych komponentów, chociaż bardzo ciężkie. Orbea. Mi się te rowery podobają i mam model Avant. Na żywo wyglądają naprawdę dobrze. Na minus koła, te same co w najtańszych modelach Orbea. Kiepskie tarcze hamulcowe i opony. Pół zintegrowany kokpit to wada i zaleta, ale o tym kilka Postów wyżej miałeś dyskusję. Dodam tylko, że gdybyś chciał zmienić mostek, to jesteś skazany na Orbea i cenę 300 zł + ? Giant. Na plus niby koła, ale jeżeli naprawdę są hookless to kaplica... Systemowa sztyca, ale dopóki czegoś nie popsujesz, to w zasadzie nie powinno to być wielkim problemem.