Hamulce V-brake (nazywane też błędnie V-breake, V-brek) to obecnie najczęściej spotykana konstrukcja wśród hamulców szczękowych, można je spotkać w rowerach MTB, trekkingowych czy miejskich. Na blogu przeczytacie o innych rodzajach hamulców w rowerze. Jest to bardzo fajna, prosta konstrukcja, a jednocześnie bardzo skuteczna w działaniu. Z tego wpisu dowiecie się jak wyregulować hamulce V-Brake, jak wymienić klocki hamulcowe oraz jak wymienić/przeserwisować takie hamulce.
Sprawdź klocki hamulcowe
Jeżeli Twój rower hamuje coraz gorzej, pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić stan klocków hamulcowych. W tym celu rozepnij hamulec i przyjrzyj się im bardzo uważnie. Każdy klocek gdy jest nowy, posiada specjalne nacięcia, dzięki którym odprowadzana jest woda oraz ciepło. Jeśli nacięcia się powycierały lub są ledwo widoczne, to znaczy, że nadszedł czas by je wymienić.
Klocki, które widzicie poniżej, jeszcze chwilę posłużą. Przydałoby się je tylko dobrze wytrzeć. Mimo wszystko niedługo i tak trzeba będzie je wymienić, tak więc jeżeli planujesz dłuższy wyjazd rowerowy, a Twoje klocki też tak wyglądają – koniecznie zabierz ze sobą nowy komplet lub wymień przed wyjazdem (o wymianie klocków będzie akapit w dalszej części).
Sprawdź pancerze i linki
Przy okazji wymiany klocków, warto również zerknąć na stan pancerzy, czy nie są nigdzie zagięte oraz czy linka płynnie w nich chodzi. Warto przeczyścić linki tam, gdzie nie są otulone pancerzem i wpuścić kilka kropel oleju do łańcucha, tam gdzie chowają się w pancerz. Oczywiście jeśli linki są zardzewiałe lub chodzą z dużym oporem, należy je wymienić (tu przeczytasz jak wymienić linki i pancerze). Nie jest to duży koszt, a hamulce od razu odzyskają dawną jakość hamowania.
Wymiana klocków z wymiennymi okładzinami
Jeżeli masz klocki z wymiennymi okładzinami – sprawa jest prosta. Ściśnij ramiona hamulca i wyjmij linkę z zaczepu. Następnie wyjmij zawleczkę, która znajduje się na górze klocka i wyciągnij okładzinę hamulcową. Następnie wsuń nową okładzinę, pamiętając, że mogą one mieć oznaczenia przód/tył lub prawo/lewo i koniecznie trzeba trzymać się tych oznaczeń. Następnie wsuń z powrotem zawleczkę i sprawdź czy wszystko dobrze się trzyma. Nie muszę dodawać, że wkład hamulcowy musi być dopasowany do konkretnego klocka. Przejdź do regulacji hamulców.
Swoją drogą, czy opłaca się kupować klocki z wymiennymi okładzinami, zamiast normalnych klocków? To zależy :) Po pierwsze zależy to od różnicy w cenie wkład vs zintegrowany klocek. Często okazuje się, że jest to różnica rzędu 3-6 złotych i jeśli wymienia się klocki raz w roku lub rzadziej – jest to inwestycja totalnie nieopłacalna, gdyż klocki z możliwością wymiany okładzin są zazwyczaj wyjściowo droższe. Natomiast jeśli jeździsz intensywnie i zużywasz sporo klocków w ciągu roku – jest to niezły pomysł, również z tego względu, że nie trzeba za każdym razem odkręcać klocków od ramion hamulca.
Warto kupić dobre klocki. Dobre, to znaczy takie, które kosztują przynajmniej 12-20 złotych za komplet. Tańsze klocki są najczęściej wykonane z fatalnej jakości gumy, szybko się zużywają i potrafią koszmarnie piszczeć.
Wymiana klocków hamulcowych (tradycyjnych)
Jeżeli masz zintegrowane klocki z obudową, musisz wymienić je w całości. Ściśnij ramiona hamulca i wyjmij linkę z zaczepu. Odkręć kluczem imbusowym nr 5 śrubę trzymającą klocek i zdejmij go z ramienia hamulca. Zdejmując zapamiętaj ułożenie wszystkich podkładek. Następnie załóż nowy klocek, podkładki układając w ten sam sposób. Jeżeli nie wiesz jak założyć podkładki lub wydaje Ci się, że aktualne ustawienie może być niepoprawne, podaję niżej kolejność podkładek.
Patrząc od strony klocka: szeroka wklęsła podkładka płaską stroną w stronę klocka, następnie wypukła podkładka wypukłą częścią do poprzedniej, następnie wkładamy klocek w ramię hamulca. Dalej wypukła podkładka płaskim do hamulca, dalej węższa wklęsła podkładka wklęsłym do poprzedniej i na koniec cieniuteńka podkładka. Na to wszystko nakręcamy nakrętkę.
Zapraszam do obejrzenia nagrania na YouTube, w którym pokazuję jak wymienić i wyregulować klocki. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał.
Regulacja klocków hamulcowych
Zaczynamy regulację hamulców. Poluzuj śrubę, którą przykręcona jest linka do ramienia hamulca. Ustaw wstępnie każdy klocek. W tym celu lekko poluzuj nakrętkę klocka i dociśnij ramię hamulca do obręczy. Ustaw klocek tak, by równo dotykał obręczy, nie zahaczając o oponę, następnie dokręć nakrętkę (niekoniecznie na maksa, to na razie wstępne ustawianie). Następnie sprawdź czy klocki są w odpowiedniej odległości od ramion hamulca. Dociśnij oba klocki do obręczy i zmierz odległość pomiędzy końcem zaczepu linki, a drugim ramieniem, tak jak to widać na zdjęciu. Jeśli nie masz drugiej osoby do pomocy, możesz sobie pomóc gumką recepturką. Odległość ta powinna wynosić przynajmniej 39 milimetrów. W przeciwnym razie, zaczep może zacząć ocierać o drugie ramię podczas hamowania.
Odległość ta zmienia się wraz z wycieraniem się klocków. Jeżeli Twoje klocki są już częściowo wytarte, być może będziesz musiał zamienić ze sobą podkładki w klockach. Przekłada się jedynie wklęsłe podkładki (zazwyczaj jedna jest szersza, druga węższa), w ten sposób by odsunąć ramiona hamulców od obręczy.
Następnie dociśnij oba klocki do obręczy (przytrzymaj je gumką recepturką lub poproś kogoś o pomoc), jeszcze raz sprawdź czy klocek nie ociera o oponę i jest równo ustawiony.
Piszczenie klocków V-Brake
Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko piszczenia hamulców, możesz ustawić klocki tak, by przednia krawędź dotknęła obręczy wcześniej niż tylna krawędź. W tym celu podłóż pod koniec klocka kartę płatniczą albo spinacz biurowy i dopiero wtedy dobrze dokręć klocek. Zwróć uwagę by nie przesunął się podczas dokręcania.
Włóż linkę z powrotem w śrubę mocującą. Ustaw linkę tak, by klocki były w odległości od 1 do 1,5 milimetra od obręczy. Następnie dokręć śrubą linkę. Dokręć również baryłkowe śruby przy klamkach hamulcowych.
Regulacja hamulców w rowerze
Naciśnij klamkę hamulca i sprawdź czy klocki jednocześnie docierają do obręczy. Jeżeli tak się nie dzieje, musisz wyregulować sprężyny hamulca. Na każdym ramieniu powinna znajdować się śrubka regulacyjna. Dokręcając śrubę – odsuniesz ramię od obręczy. Odkręcając śrubę – przysuniesz do obręczy. Należy tak je ustawić, by nie było sytuacji, że obie są w skrajnych położeniach. Zwykle wystarczy obrócić jedną z nich o pół obrotu, by hamulce chodziły równo.
Można również wyjąć długie końce sprężyn regulacyjnych (widać je na zdjęciu) i z wyczuciem odgiąć na zewnątrz, a następnie zamontować z powrotem do ramienia hamulca. To pozwoli na zwiększenie napięcia sprężyny. Po każdej takiej regulacji sprężyn, warto kilkukrotnie wcisnąć klamkę hamulca, sprawdzając czy wszystko działa tak jak należy.
Tak wyregulowane hamulce pozwolą Ci na łatwe i mocne hamowanie. Pamiętaj jednak, że w miarę zużywania się klocków, może pojawić się potrzeba zamienienia podkładek, a także ponownego wyregulowania hamulców.
Przegląd i wymiana hamulców V-Brake
Nawet jeżeli nie planujesz wymieniać hamulców, warto raz na jakiś zrobić im serwis. Hamulce V-brake mają bardzo prostą budowę i do ich (de)montażu potrzebny jest jedynie klucz imbusowy. Jeżeli zauważysz, że ramiona hamulca nie poruszają się płynnie lub są na nich luzy, koniecznie sprawdź czy nie potrzebują drobnego przeglądu. Wszystkie wymienione czynności wyglądają w zasadzie identycznie dla przedniego oraz tylnego hamulca. Zaczynamy od wypięcia „fajki” z ramienia. Wystarczy ścisnąć ręką hamulec, by swobodnie wyjąć fajkę z uchwytu.
Następnie odkręć śrubkę, która przytrzymuje linkę przy ramieniu hamulca. Odłóż ją na bok i zabierz się za odkręcanie śrub, które przytrzymują ramiona hamulca przy ramie/widelcu.
Gdy odkręcisz śrubę, będziesz mógł zdjąć hamulec. Zostanie piwot, do którego było przymocowane ramię. Wyczyść go dokładnie i posmaruj cienką warstwą smaru stałego. Jeżeli tylko serwisujesz hamulce, a nie zakładasz nowych, pamiętaj aby dokładnie wyczyścić całe ramiona hamulców wraz z otworami montażowymi. Teraz wsuń ramię na piwot. Zwróć uwagę, że na ramieniu, tuż przy otworze montażowym znajduje się wypustka, którą musisz wpasować w otwór przy piwocie. Widać to na zdjęciu poniżej.
Teraz wkręć śrubkę w piwot i dokręć ją z wyczuciem, ale bez wkładania zbyt dużej siły, inaczej możesz zniszczyć piwot (jeżeli posiadasz klucz dynamometryczny 5-6 Nm powinno w zupełności wystarczyć). Po dokręceniu dwóch ramion, wsuń fajkę w uchwyt, ściśnij hamulec, wsuń linkę pod nakrętkę montażową i dokręć. Jeżeli planujesz pomajstrować również przy klamkach, wstrzymaj się z przykręcaniem linki oraz regulacją do czasu, aż skończysz z klamkami.
Klamki hamulcowe także warto od czasu do czasu przesmarować. Jeżeli chcesz je wymienić, zdejmij najpierw chwyty z kierownicy. Chyba, że masz takie klamki, których się nie zsuwa, a po prostu zdejmuje. Następnie odkręć śrubę, która trzyma klamkę (lub klamkomanetkę) na kierownicy i zdejmij/zsuń ją.
Aby wyjąć linkę, wykręć baryłkę z klamki, a następnie ściśnij ramię, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do miejsca, w którym zamocowana jest linka. Teraz ustaw końcówkę zaciśniętą na końcu linki tak, by móc ją wysunąć z uchwytu. Teraz możesz założyć nową klamkę lub spokojnie zabrać się za przesmarowanie obecnej. Wystarczy dobrze ją wyczyścić, a następnie ruchome miejsca posmarować niewielką ilością smaru stałego lub wkroplić tam trochę oleju do łańcucha. Następnie włóż z powrotem końcówkę linki do klamki, załóż i wkręć baryłkę oraz przykręć klamkę do kierownicy. W tym wpisie przeczytasz jak wymienić linki i pancerze, jeżeli będzie taka potrzeba.
Warto raz na jakiś czas zrobić przegląd hamulców i utrzymywać je w należytym stanie. To jeden z najważniejszych elementów w rowerze i od jego działania zależy nasze bezpieczeństwo.
Zapraszam do lektury pozostałych wpisów z serii o hamulcach rowerowych:
1. Rodzaje hamulców rowerowych
2. Hamulce tarczowe, klocki, tarcze – rodzaje i standardy
3. Wymiana klocków i regulacja hamulców V-Brake
4. Wymiana pancerzy i linek w hamulcach
5. Regulacja i docieranie hamulców tarczowych
6. Hamulce tarczowe czy szczękowe
8. Jak zamontować hamulce tarczowe
Panie Łukaszu,
Miał Pan może okazję używać takich wynalazków jak klocki z abs do hamulców v-brake? Natknąłem się kiedyś na coś takiego i po poszukiwaniach znalazłem chociażby takie przykłady jak Merida Green Anti-Lock, Red Cycling Products Anti-Lock Brake System czy Clarks Anti-Lock. Zastanawiam się czy to faktycznie działa czy może to zwykły klocek tak samo blokujący koło jak każdy inny i wciska się ludziom kit. Sam hamuję z wyczuciem starając się nigdy nie blokować koła, więc traktuję takie abs-y raczej jako ciekawostkę, ale cały czas mnie nurtuje kwestia czy po ostrym hamowaniu będą miały ten abs czy np. tylne koło wejdzie w poślizg jak przy innych klockach. Może jakiś test?
Cześć,
jeżeli będę kiedyś wymieniał klocki w moim zimowym „ziemniaczku”, jak na niego pieszczotliwie mówię, to przyjrzę się tematowi klocków z „ABS”. Ten ABS to oczywiście marketingowy slogan, choć w którymś sklepie pisali, że zapobiegają one całkowitemu zablokowaniu koła (a nie wiem czy to nie będzie niebezpieczne w niektórych sytuacjach) i nadają się jedynie do jazdy miejskiej/trekkingowej.
Koło może wpaść w poślizg po zablokowaniu koła, ale na rowerze można to w dość łatwy sposób regulować siłą z jaką wciskamy klamkę. W każdym razie ja nigdy z tego powodu nie narzekałem na hamulce.
Shimano oferowało kiedyś (a może nadal oferuje) modulator siły POWER MODULATOR do niektórych modeli hamulców. Jak pisali „zapewnia bardziej skuteczne i łatwiejsze w kontroli hamowanie dla okazjonalnych i rekreacyjnych rowerzystów.”
Działało to inaczej niż „klocki ABS”, ale tu też podkreślają, że chodzi o okazjonalnych rowerzystów, czyli w domyśle takich, którzy mogliby niechcący zablokować sobie koła podczas hamowania (np. tylko przednie, co może skończyć się bubą).
Jak montować klocki niesymetryczne? Dłuższą częścią do tyłu czy do przodu. Naprawiam właśnie używany rower i w przednim kole jest inaczej niż w tylnym. Jest zamontowane tak, że dłuższe końce klocków skierowane są na zewnątrz roweru.
Cześć,
na klockach powinna znajdować się informacja, który jest prawy (R), a który lewy (L). Natomiast wszystkie klocki niesymetryczne, których miałem okazję używać, miały dłuższe końce skierowane do tyłu roweru.
Cześć mam pytanie, kupiłem nowe v brake po zamonowaniu na przód roweru okazalo się ze mają bardzo mocną sprężyne przez co klamka od hamulca działa bardzo ciężko, nie wiem czy tak to powinno działać ? Proszę o poradę
Cześć,
być może za mocno naciągnąłeś linkę. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, nie widząc tego na żywo.
Czuć ze sprężyna mocno trzyma moze
Końcówki sprężyny trzeba trochę wyprostować bo orginalnie są trochę zagięte, może sam hamulec jest nieodpowiedni do mojego roweru to tektro rx 6
Tektro RX6 to hamulce mini V-Brake. Są dedykowane do rowerów z klamkomanetkami szosowymi i cantilever. Jeżeli dałeś je do „tradycyjnych” klamek hamulcowych, to nie będą działać. Jakie masz klamki? Jaki model?
Klamkomanetka st-ef65. Dlaczego moga nie pasować? hamulce wygladaja bardzo podobnie do moich poprzednich może są pół centymetra krótsze nie widze poza tym żadnej różnicy ładne się zaciska, poza tym ze klamka daje spory opór, wydaje mi się ze to wina sprężyny bo naciskając bezpośrednio ręką na oba ramiona czuć taki sam opór
No to jest szansa, że uda się to uratować :)
Klamki ST-EF65 powinny mieć przełącznik do wyboru z jakimi hamulcami będą działać. Zerknij do instrukcji Shimano: https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-ST0001-05-ENG.pdf
Na stronie 3 znajdziesz rysunek, na którym pokazana jest lokalizacja przełącznika, gdzie wybieramy albo V dla hamulców V-Brake, albo C/R dla hamulców cantilever, szosowych i co za tym idzie mini-V-Brake.
Nie wiem czy najpierw nie będzie trzeba wypiąć linek hamulcowych, musisz sam zerknąć, dawno nie miałem w ręku klamek do V-Brake.
Dziękuję za pomoc ale dalej nie wiem jakie są różnice między tymi hamulcami i klamkami, tak czy tak linkę się ciagnie mniej albo więcej.
Różnica tkwi w ciągu linki. To nie działa tak, że jak pociągniesz 1 cm na klamce, to szczęka hamulca zaciśnie się o 1 cm (bo tam nawet nie ma tyle miejsca). I właśnie ciągiem linki różnią się hamulce V-Brake od szosowych/cantilever/mini V-Brake. I dlatego właśnie powinieneś mieć na klamce hamulcowej przełącznik. Wysłałem Ci instrukcję, gdzie są obrazki, tam nie ma żadnej większej filozofii.
Zmieniłem ten przełącznik wszystko działa jak należy ☺ dziękuję za poświęcony czas.
Część, z jakich stopów jest wykonany ten hamulec deore XT prezentowany powyżej, ten element do którego jest przymocowana sprężyna ze śrubą regulacyjną jest aluminiowy czy plastikowy?
Cześć,
jeżeli chodzi o stop z jakiego wykonano hamulce, to Shimano niestety nie podaje takiej informacji.
Na drugie pytanie ciężko mi odpowiedzieć, nie mam roweru z tymi hamulcami już od dłuższego czasu. Niemniej nie przypominam sobie, żeby w XT-kach były jakiekolwiek plastikowe elementy, choć pewny w 100% nie jestem.
Witam proszę o poradę zastanawiam się nad kupnem najlepszych dostępnych v braków , mam dwa typy Shimano Deore BR-T610 i Shimano Deore XT BR-T780 wyglądają bardzo podobnie , jedyną różnica jaką zauważyłem to jest śrubka przykręcająca linkę do ramienia która w XT znajduję się od góry nie wiem jakie to ma znaczenie w działaniu. Lepiej kupić deore czy deore xt ?
Miałem kiedyś w rowerze hamulce Shimano XT BR-T780 z dedykowanymi klamkami BL-T780 i bardzo dobrze je wspominam. Jak na V-Brake były świetne.
Czy Deore będą działać gorzej? Może się okazać, że różnica w cenie niekoniecznie będzie warta dopłaty, nawet jeżeli XT-ki będą działać trochę lepiej.
Shimano nie chwali się wagą Deorek, nie wiadomo też z jakich stopów są wykonane poszczególne elementy. Z doświadczenia wiem, że XT będą sztywniejsze i mocniejsze, niemniej do typowej jazdy może to nie mieć znaczenia.
Mam jeszcze jedno pytanie czy do tych hamulców potrzeba jakiś innych piwotów bo zauważyłem ze w deorkach ta wewnętrzna tulejka wygląda trochę inaczej od moich starych hamulców tzn. wcześniej się zwęża i miejsce osadzania jest płytsze, nie wiem czy to będzie pasować .
Jeżeli masz hamulce V-Brake, to nie powinno być problemu z wymianą na inne. Pivoty do V-ek raczej powinny być standardowe, ja przynajmniej nie słyszałem o różnych typach.
W tamtym wątku już nie można odpowiedzieć, przepraszam za zamieszanie, nie wiem w którym momencie nastąpiło. Szukam samych okładzin.
Jestem na wymianie okładzin do Avid Single Digit 7. Użyto tam Rim Wrangler 2, w polskim internecie znalazłem 1 ofertę ale mieli tylko 1 parę (potrzebuję kompletu). Są na amerykańskim Amazonie ale wtedy muszę liczyć się z cłem i cena wychodzi już dość spora jak za 4 kawałki gumy i 4 druciki. Inna sprawa że hamują niesamowicie. Rozglądam się za alternatywami ale tu pojawia się pytanie, czy okładziny występują w rożnych standardach? Czy okładziny np. Shimano będą/nie będą pasować do moich klocków?
Cześć,
niestety nie wiem czy wymienisz same okładziny, trzeba byłoby się ew. wybrać do dobrze zaopatrzonego sklepu i przymierzyć. Na pewno możesz włożyć tam inne klocki hamulcowe, do których potem nie będzie problemu z dostaniem wsuwek, np. Shimano M70CT4 (miałem, używałem, byłem bardzo zadowolony).
Dziękuję za odpowiedź, niestety do w miarę zaopatrzonego sklepu, z mojego zaścianka, mam daleko i nie po drodze, dlatego szukam w sieci :)
Mam rozumieć że każda firma ma swój standard i są to elementy na tyle różne że nie dopasuję ich w żaden sposób?
Jeżeli chodzi o wsuwki do klocków, to na pewno część jest ze sobą kompatybilna, ale ciężko stwierdzić, które to będą :) Gdyby poszukać w Google, to może znajdą się jakieś zamienniki.
Pozwoliłem sobie wrzucić zdjęcie, dla porównania coś co Amazon sprzedaje jako Rim Wrangler i co prawie kupiłem, wstrzymałem się bo moje są lekko łukowate a te na zdjęciu wydają się proste i wyglądają inaczej. Z drugiej strony sprzedają je w zestawach jako pasujące do moich hamulców… Trochę zgłupiałem.
Te polecane przez Ciebie Shimano M70CT4 na pierwszy rzut oka są podobne do moich, może kupię na próbę tańsze (chyba M70R) i jak podejdą wezmę te CT4. Jak sądzisz, będą pasować?
I obiecany obrazek
https://i.imgur.com/P30hleT.png
Ja już się pogubiłem, czy pytasz o całe klocki czy o okładziny same. Generalnie każde klocki V-Brake powinny pasować.
A ja mam ciekawe v-brake, nie wiem jakiej firmy, ale mocowanie klocków jak i same klocki muszę kupować jak do cantilever. I to jest dopiero zabawa przy ustawianiu, gdzie dokręcanie właśnie klocków powoduje, że uciekają one zgodnie z dokręcaną nakrętką mocowania, nawet trzymane przez drugą osobę… Jak będzie łatwo wymienić to będę musiał się rozejrzeć za innymi „szczękami” w końcu, o ile będzie łatwo zaadaptować bez wymiany całości…
A ja mam ciekawe v-brake, nie wiem jakiej firmy, ale mocowanie klocków jak i same klocki muszę kupować jak do cantilever. I to jest dopiero zabawa przy ustawianiu, gdzie dokręcanie właśnie klocków powoduje, że uciekają one zgodnie z dokręcaną nakrętką mocowania, nawet trzymane przez drugą osobę… Jak będzie łatwo wymienić to będę musiał się rozejrzeć za innymi „szczękami” w końcu, o ile będzie łatwo zaadaptować bez wymiany całości…
Może mi ktoś wyjaśnić czym różnią się te klocki oprócz marki i ceny?
https://allegro.pl/komplet-klocki-v-brake-kellys-dualstop-na-2-kola-i7143517871.html
https://allegro.pl/klocki-hamulcowe-v-brake-merida-bs-md019-na-2-kola-i7212634622.html
https://allegro.pl/klocki-hamulcowe-spencer-v-brake-mtb-komplet-w-wa-i6911017796.html
https://allegro.pl/klocki-hamulcowe-baradine-v-brake-mtb-959v-sruba-i7161175528.html
Żeby nie było tak kolorowo to masz tu jeszcze:
Clarks’y: https://allegro.pl/clarks-cps958-klocki-hamulcowe-mtb-v-brake-72mm-i7342829049.html
:) Jeździłem na Kellysach i na Clarksach i zachowywały się podobnie. Reszta? To nie jest tak, że jak coś wygląda identycznie, to jest identyczne. Bo te tańsze mogą się jedynie wzorować wyglądem, a jakość może być gorsza. A może nie :)
Natomiast i tak najlepiej z klocków do V-Brake wspominam te od Shimano XT: https://allegro.pl/shimano-klocki-hamulcowe-m70ct4-v-brake-t780-xt-i7366110768.html
Czyli cena między nimi to 14 – 20zl za komplet. Pytanie czy różnica wynika z bardziej znanej marki czy jakości produktu. No i wszystkie niby już mieszczą się w przedziale tych lepszych, o których pisałeś. I ból głowy jeszcze większy.
Na bezpieczeństwie się nie oszczędza, to po pierwsze. Po drugie, nie rozmawiamy tutaj o tym, czy kupić korbę za 1500 złotych czy może jednak taką za 500 złotych.
Różnica w cenie między Kellysami DualStop (35 zł za komplet), a Shimano XT (76 złotych za komplet) nie jest warta aby ją tak długo rozważać. Używałem jednych i drugich, Kellysy hamowały dobrze, XT bardzo dobrze. A do XT można potem kupić same wkłady za 20 złotych na parę, więc nie wychodzi to finansowo bardzo źle, zwłaszcza jeżeli dużo hamujesz.
Książka Zina (poprzednie wydanie) traktuje to skrótowo. Tu jest sporo lepiej, choć widzę, że laik i tak będzie miał zagwozdkę lub dwie. ;-)
Dzisiaj robiłem to po raz pierwszy w rowerze syna. DZIĘKUJĘ! ok :)
Super tutorial, lepiej wytłumaczone niż na niejednym filmiku na yt:) Dzięki Łukasz, kudos!
Cześć. Na wstępie powiem że te poradniki to prawdziwa skarbnica wiedzy. Ale do rzeczy. Zakupiłem sobie ostatnio vbrake’i shimano (przesiadka z cantiliver’ów), wyregulowałem je krok po kroku jak tu opisane. I na „sucho” jak dźwignę koło to ładnie hamują oba natomiast podczas jazdy wypadają bardzo słabo. Problem polega chyba na klamkach hamulca. Czy może być tak że jak mają już około 15 lat to mają jakieś zużyte sprężyny w środku? Klamki chodzą dosyć luźno i zawsze wciskam je do samego końca i mam wrażenie że można by więcej je nacisnąć. Nie jak w rowerze żony że klamki do połowy się naciska i jest mocny opór i hamulce mocno hamują. A montując i regulując hamulce naciąłem tę linkę jednak mocno i nie ma żadnych luzów, jest naprężona. Proszę o jakąś podpowiedź czy można coś w klamkach zmienić czy warto kupić całe nowe klamki. Czy może się mylę i inna jest przyczyna?
Pozdrawiam
Hej, zacznij od wymiany linek i pancerzy na nowe. Jeżeli nie robiłeś tego od dawna, to najprawdopodobniej zebrała się już tam rdza, no i linka w pancerzu też już pewnie nie pracuje zbyt płynnie: https://roweroweporady.pl/jak-wymienic-pancerze-i-linki-w-rowerze/
Cześć :-)
Mam dwa pytania co do śrubek regulacyjnych…
1. Jak bym nie próbował zawsze albo ramiona hamulca nie są równoległe za to okładziny równocześnie dotykają obręczy albo odwrotnie – ramiona są równo ale okładziny łapią w różnych momentach albo któraś ociera o obręcz. Nie wiem co robię źle :-
Zastanawiające jest to, że przy w miarę dobrym jak na moje umiejętności wyregulowaniu śrubka z jednej strony jest praktycznie maksymalnie dokręcona, a z drugiej jest już prawie całkiem wykręcona. Czy przypadkiem jeszcze przed zamocowaniem linki śrubą, nie powinienem wyrównać mniej więcej stopnia w jakim są dokręcone śruby regulacyjne, tak żeby początkowe napięcie sprężyn po obu stronach było podobne?
2. Czy da się gdzieś dokupić śrubki regulujące? Te u mnie są z bardzo miękkiego metalu i obawiam się że zanim porządnie nauczę się regulować, nie zostanie już zbyt wiele z główki :-
Pozdrawiam,
Maciek
Hej,
1. Spróbuj zrobić tak jak piszesz, czyli odkręć linkę od ramienia i przy okazji wkręć baryłkę do końca na klamce, a następnie odkręć ją o jeden obrót. I wtedy ustaw śruby regulacyjne na ramionach tak, aby były do połowy odkręcone. I od takiego „zerowego” ustawienia spróbuj regulować.
2. Dedykowanych raczej się nie kupi. Ale w dobrze zaopatrzonym sklepie żelaznym albo budowlanym, myślę, że dostaniesz śrubki, które będą pasowały.
Dziękuję – spróbuję! :) Mam nadzieję, że nie będę jednak musiał dopasowywać śrubki ;)
czy to prawda, że podczas przejażdżek w mokrą pogodę klocki v-brake bardzo szybko zużywają się? jakie są najbardziej trwałe i skuteczne? czy po prostu te najdroższe? :-)
Hej, a czemu miałyby się bardzo szybko zużywać? Nie wydaje mi się, aby woda miała na to większy wpływ. Może bardziej błoto.
Na pewno nie opłaca się kupować najtańszych klocków. Bo to jest przyczyna bardzo szybkiego zdzierania się, są po prostu z lichego materiału. Ja długi, długi czas jeździłem na klockach Kelly’s Dualstop V-02: https://www.ceneo.pl/Sport_i_rekreacja;szukaj-kellys+dualstop+v-02#crid=94877&pid=7269
I mogę Ci je z czystym sumieniem polecić. Teraz mam klocki Shimano MT70CT4, które są używane w hamulcach Shimano XT: https://www.ceneo.pl/47729397#crid=94877&pid=7269
I też nie mam do nich żadnych zastrzeżeń i ścierają się jeszcze wolniej niż Kellysy.
tak powiedzieli mi w serwisie …
„Następnie dociśnij oba klocki do obręczy (przytrzymaj je gumką recepturką lub poproś kogoś o pomoc)”
Można też po prostu ściągnąć hamulce linką, by dotykały obręczy.
Można, ale ktoś Ci tę linkę i tak będzie musiał przytrzymać :)
Wystarczy zakręcić śrubkę w widełkach hamulca, oczywiście nie za mocno, żeby nie spłaszczyć linki w złym miejscu, i można dokładniej ustawić wstępnie ustawione klocki. Ja tak robię, ale może nie jest to koszerne.
A co zrobic jeśli na nowych klockach i podkładkach ustawionych tak żeby odległość między ramionami była większa nadal jest poniżej 39 mm? Ewentualnie czy pomoże przełożenie wszystkich podkładek na jedną stronę?
Hej, co to za rower i jakie hamulce? Podkładki muszą być symetrycznie założone, przekładanie ich na jedną stronę nie jest dobrym pomysłem.
Jeżeli chodzi o tą odległość, chodzi tylko o to, aby podczas ostrego hamowania, zaczep od linki na jednym ramieniu, nie zahaczał o drugie ramię hamulca. I na to głównie trzeba zwrócić uwagę.
Rower nie wiem dokładnie jaki bo ma już swoje lata jakieś stalowe mtb, hamulce jakieś tanie ale lubię nim jeździć, natomiast problem mam taki, że nie mogę zblokować tylnego koła. W jaki sposób mogę odsunąć te ramiona?
Wrzuć może zdjęcie tak aby było dobrze widać tę sytuację. Może coś uda mi się podpowiedzieć, choć i tak bez zobaczenia tego na żywo, pewnie będzie ciężko.
Jeżeli chodzi o blokowanie kół, to nie do tego służą hamulce :)
Nie służą do blokowania ale takie opony na szutrze po przesunięciu ciała do przodu chyba jednak powinno zblokować tylne koło. Popatrz może coś Ci się uda wymyślić. A tak przy okazji to dzięki wielkie za zainteresowanie tematem.
https://uploads.disquscdn.com/images/16d285b10521793e1e64fa117cbca60d50dfd73a27643f5405e6f3207bb0150d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bb621a02aaf3d7b32d5c77e4b927ef920f896ced2cf8f82d31c85008db612905.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e77b6825a4de339eff02bb5afd965990f89fa17f5c83fd47b9dd2965ecf58b03.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f8b9db7c7f39774e344697da5d82e734086c4dfb1202dae757e240c2c66c4448.jpg
Tu wygląda na to, że rama ma po prostu taki rozstaw. Ja bym to tak zostawił, bo nic z tym nie zrobisz. Jeżeli chodzi o moc hamulców, to podstawą są dobre klocki + zerknij czy linka nigdzie się nie zagina. No i jeżeli ma już swoje lata, to warto wymienić linkę + pancerz na nowe.
Dzięki za ocenę sytuacji. Linkę i pancerze wymieniałem latem pozaginane też nie są. Chociaż swoją drogą to wydaję mi się, że rama ma standardowy rozstaw, a moja obręcz jest za wąska (wewnątrz 19mm, a po wierzchu 25mm) do ramy typu mtb. Chyba tak jak mówisz zostawię jak jest. Pozdrawiam.
Witam
Odgrzebałem rower po 20 latach przerwy. Mam w nim V brake które za dzieciaka sam montowałem. No i one niestety nie mają śruby regulującej sprężynę. Jedna strona bardziej się rusza niż druga. Reguluję ustawieniem tego pałąka sprężyny, ale coś słabo mi idzie. Miałbyś może jakieś porady jak to zrobić?
Pierwsza sprawa – odkręć hamulce, dokładnie przeczyść i nałóż trochę stałego smaru na piwoty. Jeżeli chodzi o regulację, jeżeli nie ma śrubek regulujących, to załączam poradę z książki Lennarda Zinna o serwisowaniu roweru. https://uploads.disquscdn.com/images/c4f258755fdeea0be3b8f3dc8d06f9bba42497f42487c65bf4e59b20c1549a8d.jpg
U mnie po wymianie klocków na nowe i regulacji, hamulce bardzo słabo hamują, co zrobić,
Cześć, a linka jest dobrze naciągnięta? A gdzieś pancerz nie jest zagięty, tak że linka się blokuje?
Czy możecie polecić jakieś dobre klocki do hamulców v-brake do roweru crossowego – wybieram się do Norwegii i potrzebuję takie, które dadzą radę na stromych zjazdach i w brzydką, mokrą pogodę. Jaki typ? Tyle tego jest…
W brzydką i mokrą pogodę niestety V-ki tracą bardzo dużo ze swojej skuteczności. Powiem tak, jeździłem wiele lat na klockach Kellys Dualstop i byłem bardzo zadowolony. Od półtora roku mam hamulce Shimano XT.
Klocki pasują też do innych hamulców V-Brake, ostatnio mojej dziewczynie też takie kupiłem. I mam wrażenie, że są jeszcze lepsze niż Kellys’a, choć niestety droższe.
Dzięki za wpis , był bardzo pomocny komplet klocków wymieniony (prawie;) bez kłopotu!
Właśnie mam zamiar wymienić klocki w moim Krossie bo piszczą przednie od dnia zakupu-miały się dotrzeć i ucichnąć ale nic z tego -po 900km dalej piszczą -regularne odtłuszczanie daje poprawę na krótko – w B-TWINIE syna było podobnie tylko głośniej – po ostrej dyskusji w serwisie wymieniono klocki na bardziej miękkie w czerwonym kolorze – jak ręką odjął,aż chce się hamować!- serwisant tłumaczył się że mogą to być klocki z remanentów magazynowych stare i stwardniałe które dali na pierwszy montaż – mam wrażenie że tak może być w moim przypadku – jakie klocki sugerujecie zakupić bo nie chcę budzić dzieci w wózkach śpiących na balkonach na 2 i 3 piętrze
Ja swego czasu sporo jeździłem na klockach Kellys Dualstop V-02 i nigdy nie miałem problemów z piszczeniem: https://www.ceneo.pl/Sport_i_rekreacja;szukaj-kellys+dualstop+v-02;0192.htm#crid=28986&pid=7269
Gdy będę musiał wymienić klocki w rowerze, który obecnie mam, to pewnie do nich wrócę.
Czort podkusił kupić takie klocki:
http://nowakolekcjarowerow.pl/product-pol-68377-Klocki-hamulcowe-Kross-VB-2.html
Kross, mówili. Wymienię wkłady, mówili. ;-) Niestety NIGDZIE nie namierzyłem takich wkładów. Czy ktoś mi poradzi, gdzie/jak szukać? Może to nic nadzwyczajnego i są jakoś ustandaryzowane?
Z góry dziękuję za pomoc.
PS To nie „produkcja” Kross’a. To tajwański wyrób firmy na „A” (tak, szukałem, nie, nie ma okładzin, są tylko całe klocki).
A to już musisz pisać do Krossa z pytaniem :)
Chyba, że będą pasowały np. takie okładziny:
https://allegro.pl/okladziny-hamulcowe-kellys-kls-dualstop-vr-01-i5132269193.html
To w sumie ciekawy temat, nigdy się nad tym nie zastanawiałem czy okładziny są ustandaryzowane, bo przecież powinny być.
A czy ktoś ma u siebie hamulce Shimano Alivio BR T4000?
Moje fabryczne 10-letnie tył i 15-letnie przód już wypadałoby wymienić. Jest to niby model 2015, choć na stronie Shimano ich nie widzę, ale jestem ciekaw ich opinii?
Z tego co poniżej ktoś napisał niektóre modele „piszczą” i niby tak mają…
Wyglądają jak następcy poczciwych BR-M422. Miałem jakiś czas temu te hamulce i były naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o piszczenie, to trzeba odpowiednio ustawić klocki.
Ano właśnie, o piszczeniu pisałeś wyżej w poradniku i karcie podkładanej pod klocek z jednej strony, aby ten efekt wyeliminować. Może komuś piszczała sprężyna szczęki? Nie wiem.
Co do tych hamulców to są dwie wersje oznaczone BR: T4000 i M4000 (T-trekking, M-MTB) i zastanawia mnie jaka jest i w czym między nimi różnica skoro wyglądają tak samo? Może klockami tylko?
Ja na przykład jeżdżę głównie miasto, wały nad Odrą i czasem lekki teren, mam rower górski Wheeler ZX1900 z ramą 21′ i kołami 26′ (obręcz 17-559) i jak sądzę dla mnie odpowiednimi hamulcami będzie wersja BR T4000 tak?
Poszperałem w poszukiwaniu informacji na temat różnic i na moje oko niczym się nie różnią, ale Shimano lubi robić takie „myki”, że identyczne produkty wypuszcza z różnymi oznaczeniami.
Tak więc kup jakąkolwiek wersję, a jeśli już ma być „po Bożemu” to wersję M, jeśli jeździsz trochę w terenie :)
„myki” powiadasz :-). Czyli tą samą wersję sprzedaje pod różnymi oznaczeniami? Inną ceną?
Ok znalazłem w dobrej cenie wersję BR-M4000 za 89 zł za komplet (gumki, śruby, fajki), ale jest też model z grupy DEORE: BR-T610. Czy warto dopłacać te 35-40 zł różnicy w cenie dla części z nieco wyższej kategorii grupowej od Alivio ?
Tak, czasami zjeżdżam z dróg typowo twardych na gruntowe, ale przede wszystkim śmigam po Wrocławiu, a tutaj potrafią być niezłe wertepy :-).
Jeżeli chodzi o ceny, to wszystko zależy od sprzedających i ich układów z dystrybutorem.
A czy warto dopłacać? Ciężko powiedzieć, bo Shimano niechętnie chwali się różnicami między takimi hamulcami. Ja wymieniłem BR-M422 na XT i czuć, że są sztywniejsze, ale czy aż tak bardzo było warto, tego bym nie powiedział :) Może w ostrej jeździe MTB byłoby to bardziej czuć. Tak więc ja bym do Deore nie dopłacał.
Dowiedziałem się, że M4000 to teraz na 2015 rok T4000 i są to te same hamulce, a M4000 już nie będą dostępne.
Już zresztą kupiłem komplet i teraz mam pytanie czy ma znaczenie z jaką siłą dokręcimy szczęki hamulców do ramy czy przednich widełek?
Oczywiście, że ma, bo nie można ich dokręcić zbyt słabo lub zbyt mocno. Musiałbyś poszukać z jakim momentem powinno się dokręcać te śruby, ale ja je zawsze wkręcam z wyczuciem, bez użycia dużej siły.
No właśnie…
Znalazłem w załączniku D książki L. Zinn’a w tabeli D.1: 5-7 Nm dla śruby mocującej szczękę hamulcową M6 więc pewnie to ta wartość…
Piwoty hamulca to te elementy gwintowane (chyba otwory) widelca lub ramy do mocowania szczęk prawda?
Co oznacza termin „rozbicie piwotu” przy zbyt mocnym dokręceniu tej śruby? – termin z książki Zinn’a.
Za pierwszym razem nie musiałeś korzystać z klucza dynamometrycznego żeby mniej więcej później wiedzieć jaką siłą kręcić poszczególne śruby?
No to 5-7 Nm oznacza, że trzeba wkręcać praktycznie bez wkładania w to siły.
Piwoty to bolce, które wystają z widelca lub ramy, na które nasuwa się ramiona hamulców.
Jeżeli chodzi o użycie klucza dynamometrycznego, to szczerze powiedziawszy nigdy go nie używałem. Wszelkie śruby w rowerze wkręcam po prostu z wyczuciem, nie „na chama”, ale tak by nic nie ukręcić. Oczywiście przydałby mi się taki klucz i może kiedyś w niego (a raczej w nie, bo jeden to będzie mało) zainwestuję. Ale taki klucz bardziej może się przydać przy serwisowaniu roweru z karbonowymi częściami, zwłaszcza ramą, wspornikiem siodełka, kierownicą i mostkiem, gdzie siła dokręcenia jest niezwykle istotna.
A czym smarujesz te piwoty zanim nałożysz ramiona hamulców?
Smarem do gwintów przeciw zapiekaniu np. Shimano lub smarem miedzianym do gwintów?
Zwykły smar wystarczy. Ten przeciwko zapiekaniu nie bardzo, bo jednak tutaj mechanizm pracuje na gwincie i potrzebne jest zmniejszenie tarcia.
Smar shimano grease do piast, korb itp rozumiem, że będzie ok?
Mam pytanie. Dziś zdemontowałem przedni hamulec i okazało się, że linkę powinienem wymienić. Pisałeś o tym, że przy okazji warto, więc zamontowałem stary ponownie i muszę kupić linkę+pancerz+końcówki na linkę. Pytanie mam odnośnie typu linki? Widziałem galwanizowane, nierdzewne, polerowane, teflonowe… Możesz doradzić, która sprawdza się najlepiej? Z tyłu mam chyba założoną polerowaną bo świeci :-).
Będzie okej :)
Kup po prostu dobrą, markową linkę i pancerz. Nie musi być z hiper-technologiami, ale też nie najtańsza. Jak będzie polerowana, to spoko, ale wystarczy, że będzie po prostu porządna.
Wziąłem Shimano nierdzewkę 1,6 mm,a pancerz również Shimano. Nie wiedziałem, że ta firma robi takie podstawowe elementy jak linki, pancerze czy końcówki pancerzy albo końcówki linek. Cóż, teraz mogę brać się za wymianę hamulców :-).
A tak dodam jeszcze, że hamulec ponownie skręcałem kluczem dynanometrycznym i te 6 Nm to jednak trochę czuć w ręce jak się nie ma metrowego ramienia czyli rączki klucza :-).
No nie żartuj… 6 Nm to się powinno prawie palcami przykręcać, na końcu trochę kluczem dociskając. Z 6 Nm dokręca się śruby przy mostku.
Hmm no chyba, że źle ustawiłem klucz bo te linie skali nie pokrywają się z podziałką śruby.
Sprawdzę to jakimś odważnikiem wzorcowym bo faktycznie to tylko około 0,6 kg wychodzi…
Okazało się, że nie trzymałem za koniec klucza dynamometrycznego i dlatego mocniej musiałem kręcić kluczem.
Możesz mi polecić dobre, sprawdzone nożyce do cięcia linek i pancerzy, ale i do hamulców i do przerzutek?
Na allegro są i za 30 zł, ale jeden sprzedawca przyznaje szczerze, że tylko pancerze hamulców dają radę, od przerzutek już nie.
Nie chciałbym w sumie też wydawać 100 zł na to…
Ja używam takiej obcinaczki: https://www.ceneo.pl/Rowery_i_akcesoria;szukaj-yc-767#crid=28476&pid=7269
Fajne w niej jest to, że ma od razu zaciskarkę do końcówek. Nie jest to może sprzęt z najwyższej półki do intensywnego użytkowania, ale z porządnymi linkami i pancerzami dobrze dawała sobie radę.
W między czasie zauważyłem tą obcinaczkę w Twoim poradniku jak wymieniać linki i pancerze :-). Kupiłem jednak nieco inny model TBWC30, który ma dodatkowo trzpień w otworze, w którym profiluje się pancerz jakby coś źle obcięło. Już wypróbowana i jest ok.
Poradnik przydał się, książka Zinna też. Teraz przymierzam się do kupna linek i pancerzy od przerzutek bo źle mi przerzuca niektóre biegi (muszę dać dwa w dół, a potem 1 w górę żeby zmienić o jeden w dół), linka i pancerze mają 15 lat choć nie wyglądają na tyle.
Pewnie towotem zwykłym (tańsza opcja) lub smarem Shimano Grease?