mike21

Dla 185cm rower mtb w 99% przypadków to 19-19,5". Współcześnie te rowery są długie (reach, tth) i standardem jest sztyca regulowana, na którą musi być przestrzeń między siodłem i zaciskiem sztycy (dla osoby 185 skok sztycy z reguły min 150mm więc trzeba liczyć min 180mm od jarzma siodła do zacisku sztycy).

Póki T47 nie stanie się standardem, w który wejdą wszyscy producenci szpejów to traktowałbym jako niepewny eksperyment. Na chwilę obecną dobrze wykonany suport w tym rozmiarze produkuje tylko ChrisKing (180-220 EUR). Jedyna zaleta to teoretycznie większa sztywność osi - więc np. montaż korby shimano w sporcie t47 nic nie zmienia w stosunku do BSA.

Ja bym kupił manetkę shimano SL-MT500-IL (ispec-ev własnie). To w okolicach 50zł występuje.

Może lepiej karnet na siłownię z trenerem? To że brat ma 40 lat nie znaczy, że jest skazany na jakieś wspomaganie. Mój sąsiad ma lat 80 i robi na szosie min raz w tygodniu trasy pod 100km. Mam wielu znajomych po 50tce, którzy bawią się w całkiem ambitne enduro. IMO lepiej dla zdrowotności człowiekowi zrobi nadrobienie braków wydolnościowych i (być może) zmniejszenie objętości tkanki tłuszczowej.

Na łańcuchu shimano 12s raczej nie bardzo. Na SRAM czy KMC nie powinno być problemów (ale one z kolei działają słabo na kasetach shimano 12s). Żeby miało to ręce i nogi to trzeba by rozważyć do tej korby CUES blat od GRX 12s.

Bo powinieneś mieć korbę trekingową lub mtb pod linię 49mm. Jak np. fc-m7000-1 (nie -B1) albo coś z innej parafii. Współcześnie shimano nie oferuje takich korb mtb. Najbliżej z linii CUES... Mechanizm korbowy SHIMANO Cues FC-U6000-1 | CentrumRowerowe.pl lub Mechanizm korbowy SHIMANO Cues FC-U6030-1 | CentrumRowerowe.pl Wyjdzie znacznie taniej niż sama zębatka gabaruka 😉

Korbę SLX sobie odpuść bo to korba boost i przesuwasz LŁ juz o spore 4mm (i idziesz w butikowe blaty, ktoʻre poza cenà niczym się nie wyrożniają). QFaktor istotny jest szczególnie w drugą str. Do boostowych ram korba z małym QF nie wejdzie.

Szkoda mostka, bo to taki relikt nikomu nie potrzebnej inmowacji. Swoją drogą do kierownic ze wzniosem dedykowane są C220. W jednym z rowerów mam takiego WCSa, który ma szkielet alu w pokryciu węgielnym.

Ta instrukcja jest zbędna. Nie da się insczej założyć do tego kietownicy.

To konstrukcja na 4 śruby tylko, że po zdjęciu clampa/płytki kierownica nadal siedzi w miarę sztywno bo jest obejmowane na blisko 3/4 średnicy w mostku. Ja sobie pomagam specyfikiem a'la wd40 albo innym szprejem do smarowania łańcucha. Najpierw mechanicznie oczyść jakąś szczotą ze sztywnym włosiem ze wszelakiego grubszego syfu wszędzie gdzie podejdziesz. Zapodaj smarowidła i wysuwaj starając się specjalnie nie obracać kierownicą. Swoją drogą te mostki bardzo wrażliwe na nierównomierne dokręcanie góra/dół - strzelają otwory śrub w płytce.

GR1600 są na 350tkach, szprychy aero. Obręcze spawane. Cena ok. Odnośnie piast DT w produktach innych firm to DT zawsze każe pisać by DT Swiss albp wręcz jest to piasto z logo swissa. Swiss nie maluje - stosują specyficzną kalkomanię ktora dalej się łuszczy ale jest generalnie trwalsza niż w innych kolach.

Najlepsze doświadczenia mam z klockami (niekoniecznie szosowymi) shimano - najlepszy stosunek cena/jakość, najcichcsze, długowieczne. Najgorsze z jagwire (hałas, mniejsza skuteczność). Świetne były Koolstop ale obecnie coś mało ich na rynku. Swissy są IMO zbyt drogie jak na to co oferują.

Wiec jesli nitonakrętka się nie obracała w ramie to straciła gwint w środku. Chyba, że w miejsce śrub M5 wkręcasz M4

Nitonakrętka obraca się w ramie. Jeśli jesteś w stanie wkręcić w nią śrubę tak, że przejdzie na przelot to można próbować ją "donitować" - przed łeb śruby nakręcasz nakrętkę, dajęsz podkładkę i taki zestaw wkręcasz w nitonakrętkę żeby kawałek gwintu przez nią przeszedł (na przelot). Potem trzymasz łeb śruby w miejscu i odkręcasz nakrętkę tak żeby zaczeła ciągnąć śrubę w nitonakrętce. Z wyczuciem.

BXT robi przyzwoite jakościowo ramy. Brałeś przesyłkę Seller's shiping method czy ryzykowałeś cło?