Bambosz

Eeee, to by było za proste [emoji16] Jest oczywiste lepiej jak nawoskuję całość ale ewidentnie ten napęd jest głośniejszy niż klasyczne. A jak Wasze Alfine'y czy inne napędy 1:1? Może to ma tak być i ja się czepiam... I jeszcze jedno pytanie: Czy Alfine z racji budowy toczy się ciężej niż standardowa piasta? Moja od nowości po zakręceniu kołem robi kilka obrotów i się zatrzymuje. Słychać także trochę "szumiące" chyba uszczelki... Sorry jeśli zadaję oczywiste dla innych pytania ale ja dopiero zaczynam się bawić piastami wielobiegowymi... Pozdrawiam

Cześć, Chciałem zasięgnąć języka, bo mnie denerwuje taka przypadłość jak w temacie. Podczas pedałowania łańcuch głośno pracuje - słyszalnie "podzwania" na zębatce - głównie to słychać na zębatce przedniej i na lżejszych przełożeniach. Mam dwie piasty Alfine (8 i 11) - obie nowe. Na obu piastach to samo. Z przodu korba Alfine i tarcza Alfine 39T. Łańcuch CN93 - jak Shimano zaleca - napięty tak, że ma luz góra/dół poniżej 1cm. Wygląda że w równej linii tył przód... Rower z hakami przystosowanymi do piast wielobiegowych, więc bez napinacza. Odgłos dzwonienia taki jakby łańcuch głośno uderzał o zębatkę, jakby w pewnych momentach brakowało napięcia łańcucha lub był on przekoszony przód/tył. Wiem, pasek będzie cichy ale na pasek nie zamienię - chyba że dostanę ramę rozpinaną gdzieś, niedrogo... Może się czepiam, ale w rowerze toleruję jedynie szum opon po asfalcie a reszta ma być cicha :-). W napędach klasycznych tego efektu nie mam... Poradzicie proszę z czym można jeszcze pokombinować? Pozdrawiam

Dzięki! Jajacek jak zawsze rządzi na forum!!!! Już znalazłem znacznie taniej - jak zwykle w Niemczech. Ahh. Polska bogaty kraj.. Pozdrawiam. Tomek

Cześć. Pomóżcie proszę bo nie mogę znaleźć wiarygodnej informacji... Mam piastę DT 350, straight pull , z bębenkiem Shimano 11 road, QR 5mm, o szerokości 130mm. Zdjęcie. Chcę ją przystosować do ramy o szerokości 135mm, również w standardzie QR 5mm. Co muszę wymienić żeby dostać te 135mm? Adaptery? Czy może bębenek na MTB? Jakiś link do konkretnego kitu...? Dzięki Tomek

Cześć, Potrzebuję do mojego domowego serwisu czegoś co pomogłoby postawić stabilnie nowo złożony rower tak, aby na nim usiąść i sprawdzić, poustawiać wstępnie siodełko czy klamki, kilka razy zakręcić pedałami - czyli wstępnie ocenić i dopasować do rowerzysty (nie, nie chodzi mi o pełny bikefitting i nie będę na nim jeździł godzinami). Ważne jest dla mnie jedynie aby: - dało się na nim zamocować różne rowery (quick release lub ze sztywną osią), - aby na kilka chwil można było stabilnie kogoś na rowerze posadzić. - aby był jak najmniejszych rozmiarów do złożenia i schowania po użyciu - mam ograniczone miejsce w warsztacie. Myślałem o jakimś prostym trenażerze do kilkuset złotych. Obejrzałem wiele na olx - ale zupełnie się na tym nie znam. Widzę że są jakieś magnetyczne, mechaniczne, i tak dalej, drożej... Brać jakikolwiek najtańszy do takich zastosowań, czy też jakiejś konkretnej firmy (Elite?, Inne??) Jestem w stanie dopłacić żeby mieć rzecz porządną, która nie rozpadnie sie po kilku tygodniach... Doradźcie proszę. Pozdrawiam Tomek Wysłane z mojego 2201122G przy użyciu Tapatalka

Czyli potwierdzasz że "robótki ręczne". Tak coś czułem że od tego nie ucieknę, ale liczylem po cichu, że ktoś to za mnie zrobi... [emoji16] Wysłane z mojego 2201122G przy użyciu Tapatalka

Cześć, Rozpoczynam kolejny projekt rowerowy na zimę w którym, tym razem marzy mi się puszczenie pancerzy wewnątrz ramy. Rama bardzo stara, stalowa, toporna, wytrzyma cztery otwory, a wizualnie nadal będzie wyglądać jak oryginalnie, czyli bez wiszących po całej długości kabli... Pancerze w specjalnych otulinach, aby nie bębniły w środku. Już tak robiłem w innych ramach - sprawdza się. W tym przypadku spotkało mnie jednak inne wyzwanie: rama oczywiście nie ma otworów pod wewnętrzne prowadzenie pancerzy, a ja mam (jeszcze) zerowe doświadczenie w wycinaniu owalnych otworów w rurkach ramy... Przelotek na rynku wiele różnych. Żadna nie jest opisana jakiego wymaga otworu, ale widać że wszystkie pod otwory owalne lub prostokątne. Pewnie trzeba się na jakąś zdecydować, kupić i pomierzyć. I tu bym chciał zapytać o Wasze doświadczenia: czy wycinaliście otwory w ramie pod pancerze? Jak się do tego zabrać? Mozolnie: wiertło i potem pilniki do odpowiedniego kształtu? Czy może na leniwca: czy są jakieś firmy które to robią profesjonalnie (laser? inne)? Dzięki za każde sugestie... Pozdrawiam Tomek Wysłane z mojego 2201122G przy użyciu Tapatalka

Cześć. Odbudowuję stary rower, który ma manetki Shimano, takie jak na załączonym schemacie. Brakuje mi cienkiej, stalowej podkładki, jak ta oznaczona numerem 4 na schemacie. Zgodnie z opisem Shimano jest to "pressure plate". Jeśli ktoś by miał niepotrzebną, to ja bym chętnie odkupił... Pozdrawiam

No to ja powtórzę swoją wątpliwość, bo chyba nie do końca rozumiem problem: przecież ani nie hamujesz, ani tym bardziej nie jeździsz ze zblokowanym kołem, więc to raczej nie jest żadna usterka...

Cześć. Można u nas kupić stery tych firm - jak w tytule. Zarówno na łożyskach ceramicznych jak i stalowych. Ceny: 200 - 360 dla sterów IS, tapered, w zależności od rodzaju łożysk i materiałów z którego wykonana jest podkładka (alu vs carbon). Firmy znane, więc mam ochotę zakupić ale nie wiem jak z ich jakością. Ktoś może polecić? Czy lepiej zostać przy FSA lub CaneCreek - a jeśli już CC to ktore? (40? 70? Czy od razu 110?). Tak rozsądnie:, żeby było solidnie (porządne łożyska), ale bez dopłacania kilku stów za kilka gramów mniej... Pozdrawiam.

No to rzeczywiście dziwny objaw i trudny do odgadnięcia przez Internet, skoro występuje zarówno przy toczącym się oraz zablokowanym kole (jak wszystkie części są nieruchome) ale tylko przy hamowaniu (zacisk hamulca nie dokręcony?). Napisz koniecznie co znajdzie serwis - będziemy mądrzejsi [emoji3]. Pozdrawiam,

Znaczy kiedy dokładnie występują te wibracje? Widać że są jak ciągniesz zablokowane koło po ziemi, ale zapewne nie hamujesz zazwyczaj blokując koło? Piszesz że są w czasie jazdy, ale także, że ustają jak dociśniesz rower do ziemi. Czy to znaczy że jak jedziesz na rowerze (czyli jest dociśnięty do ziemi) i hamujesz (bez "palenia gumy" [emoji3], czyli nie blokując tylnego koła) to wibracje są także? Pozdrawiam.

Cześć, Z przyjemnością dołączę do pytania, bo też w tej chwili szukam kół w podobnym zakresie cen. W moim przypadku poszukiwania są zawężone do kół: - lekkich (oczywiście) ale bez przegięcia z wagą (na niekorzyść wytrzymałości). Czyli najlepiej obciążenie do 120-130kg. - gdzie piasty mają opcje konwersji między QR i sztywną osią (czyli np. na bazie DT350 lub Novatec 791/792). Jedna konkluzja, którą słyszałem i która wydaje się słuszna (do dyskusji): lepsze składane niż firmowe ze względu na lepszy dostęp do części i tańszy serwis. Pozdrawiam

Cześć. Rozkrecam, czyszczę i smaruję piasty Shimano (czyli konusy, bieżnie i kulki). Przesmarowałem już kilkanaście tych piast i ani razu nie udało mi się uzyskać takiego efektu jak w nowej. Nowa piasta ma większy opór toczenia ale toczy się bezgłośnie. Po nasmarowaniu piasta toczy się lekko (chyba nawet lżej niż nowa), ale zdecydowanie słychać kulki toczące się po bierzni - taki metaliczny "szum". Czyszczę wszystko na połysk (bieżnie i konusy lśnią), smaruję zielonym smarem Shimano (dużo) i... nigdy nie udało mi się tak wyciszyć piasty tak jak jest od nowości. Doradźcie mi proszę co robię źle? Może oryginalny smar jest inny? Pozdr.

Teoretycznie wydaje się że nie potrzebujeez dużej ilości przełożeń z tyłu, ale praktycznie wygląda to tak, że: - przejście na napęd 1xXX wiąże się z pewnego rodzaju kompromisem w stosunku do napędów 2x czy 3x --> albo nie będziesz miał części zakresu dolnego albo górnego; - dlatego też warto się zastanowić czy używasz obecnie calego zakresu czy też niektóre biegi skrajne pozostają nieużywane. To zależy od stylu Twojej jazdy i pary w nogach. Wspominałeś coś że jednego blatu nie używasz w ogóle. Z prrzodu? którego? - dlatego wysłałem Ci wcześniej link do kalkulatora biegów abyś sobie porównał zakresy przełożeń obecnego i docelowego napędu i zidentyfikował którego fragmentu nie używasz teraz. - z przodu zostanie Ci tylko jedna tarcza więc rozpiętość przełożeń w takim napedzie stworzy Ci tylko zakres kasety. - w napędach górskich 1x10 i wyżej masz dopiero kasety z dużą rozpiętością (np. 11-46 i więcej), - to w połączeniu z odpowiednią wielkością pojedynczej zębatki z przodu, pozwoli Ci pokryć jak największy, odpowiedni fragment używanego obecnie zakresu. - co.prawda przy kasecie o tak dużej rozpiętości ucierpi gradacja biegów (a np.: szosowcy lubią mieć stopniowanie po jednym ząbku :-)) ale tym bym się nie przejmował przy takiej specyfice jazdy jaką opisujesz. No i świat idzie do przodu: jeśli chcesz mieć duży wybór opcji i części to jest to kolejny argument aby dziś rozważać napędy 10cio i więcej rzędowe. Pozdr.

A na przykład tutaj możesz zerknąć - na Shimano compatibility charts - aby sprawdzić kompatybilność: https://productinfo.shimano.com/#/com No i oczywiście pytaj jak pozostaną wątpliwości :-).

No to masz dwie interesujące koncepcje :-). Strategia Oskarra zapewne także ma sens, tylko brakuje mi jeszcze kilku szczegów: - Ile trzeba wydać aby kupić "coś na Alivio z lepszą ramą i lepszymi podzespołami"? - co to by miało być to "coś", bo zazwyczaj jak w rowerze jest Alivio to z reguły nie należy oczekiwać reszty "lepszych podzespołów". Chyba że nie kojarzę jakie lepsze podzespoly masz na myśli w tym przypadku (powietrzny amor?) Może daj proszę konkretne przykłady. - czemu uważasz że ta rama Speca jest kiepska? Co jest z nią konkretnie nie tak? Sam mam taką (Crosstail Sport) i do tej pory byłem z niej zadowolony, ale teraz to rozbudzileś moją ciekawość dlaczego warto ją zamienić i na co konkretnie? Pozdr.

Cześć, Ja akurat trochę zaszalałem i złozyłem na starszej grupie Deore XT M8000 11s. Kaseta: CS-M8000 11-46, przerzutka RD-M8000, manetka SL-M8000 w wersji i-spec i do tego udało mi się jeszcze dokupić klamki hamulcowe na linkę z i-spec Deore bl-t6xx (nie pamiętam dokładnie) bo te z grupy XT (BL-T870) i-spec już były niedostępne. W ten sposób klamke i manetkę masz zamocowaną na wspólnej obejmie - wygląda trochę schludniej - ot zboczenie takie [emoji3]. Ale oczywiście możesz kupić manetkę na obejmie i zostawić obecne klamki. Do tego miałem jakąś starą korbę do której dokupiłem zębatkę narrow-wide 38T firmy Argon Components. Ona ma już offset 2mm więc pasowała do korby, która oryginalne była na 3 tarcze - bez żadnych dodatkowych spacerów. Do drugiego roweru kupiłem korbę z grupy M8000 (jednorzędowa) i pasujacą zębatkę Cloud MTB-06 40T (niesymetryczne BCD). Jak troche poszukasz to grupa XT M8000 jest już wyprzedawana więc będzie taniej. Jak chcesz nizej to w tej rozpiętości kasety (11-46) jest bodajże grupa Deore M4100 10s - też można pokombinować.... Na koniec, jeśli chcesz sobie zobaczyć jak to będzie w porównaniu z Twoim obecnym napędem, jeśli chodzi o zakres, rozpiętość, to tu masz fajny kalkulator: http://www.gear-calculator.com Powodzenia i pytaj dslej jak coś trzeba! Pozdrawiam

Nie chcę "wykrakać" ale przy okazji wymiany z Tourney to zaraz ci wyjdzie chęć (konieczność?) przejścia na większą ilość biegów z tyłu, no bo obecne (siedem?) mocno już dziś ogranicza wybór nowszych komponentów i dojdziesz do wniosku że należy wymienić... całą grupę. A jeśli już do takiego wniosku dojdziesz to - jeśli użytkujesz rower do przejażdżek, a nie do turystyki po kraju/świecie - to ja sugerowałbym przejście np na napęd np 1x10 lub 1x11. Np. kaseta 11s 11-46, tylko zębatka 38 lub 40 z przodu i na miasto i jednodniowe wycieczki super. A do tego odpadnie Ci koszt i waga manetki przerzutki z przodu, linki, pancerza. Robi się lżej, elegancko na kierownicy, mniej czyszczenia napędu i pstrykania biegami. I do tego lądujesz już w grupach osprzętu wspieranych przez kolejne długie lata. Już tak przerobiłem dwa rowery - właśnie takie cross'owe i już nie wracam do przedniej przerzutki :-). Pozdr.

A to ja przy okazji zapytam bo także mam w tej chwili opony 25 (i brak doświadczenia w jeździe na szerszych): czy zmiana na 28 to będzie bardzo zauważalna poprawa? Pozdr.

Cześć, Temat zajmuje mi kilka ostatnich wieczorów... Rodzina już samowystarczalna, więc czas trochę pozwiedzać... W poszukiwaniu idealnego roweru do lekkiego backpackingu, zostały mi na tapecie te dwa jak w tytule. Innych nie chcę, bo... od lat mi się marzył któryś z tych dwóch. Tak, wiem, że oba trudno osiągalne, ale jestem pewien że znajdę, tylko... na którego polować? Oczywiście powiecie turystyka = Ogre, ale... KM też ma w zestawie turystyczny widelec i ludzie z powodzeniem zaliczają na nim wiele kilometrów. Tylko rama ma troche dluzszy reach, ale za to mniejszy stack, więc... no właśnie... nie wiem... Teorię mam opanowaną, ramy pomierzone, ale.... nie ma to jak usiąść, przymierzyć. Chciałbym zatem zapytać, poprosić: jeśli ktoś z Was ujeżdża w okolicach Wawy, któryś z tych rowerów w rozmiarze Medium (ew. Small) i zgodziłby się spotkać i dać przymierzyć, to z dziką radością zrewanżuje się browarem :-). Z góry dzięki za pomoc i info na priv. Pozdr. Tomek

Cześć. Ja od dłuższego czasu w swoich rowerach używam siodeł SMP, modeli Well i TRK, które spełniają te warunki. W tym przypadku to konkretnie Well, jeśli chodzi o podobną szerokość. Wiem, one wyglądają "dziwnie", więc długo nie brałem ich pod uwagę, ale kiedyś musiałem takie zakupić na szybko (bo miałem awarię na trasie i to było pierwsze dostępne w okolicy) i od tego czasu moje zadowolenie wciąż rośnie... Mam nadzieję że pomogłem Pozdrawiam

Muszę napisać, bo mnie cholera wzięła! Zamówiłem kilka części. Zakup rozdzieliłem na dwa sklepy pilnie sprawdzając statusy, aby wszystkie zamówione części były dostępne, abym mógł skończyć rower przed weekendem, wpłaciłem pieniadze i... Okazało się, że oba sklepy nie mają dostępnych prawie połowy z zamówionych części. Oczywiście mogą oddać pieniadze, lub proponują, aby kupić części droższe (oczywiście za dopłatą), lub też poczekać, bo może będą za tydzień lub dwa... Sfrustrowany zacząłem dzwonić do kolejnych sklepów internetowych, w których interesujące mnie części również były zaznaczone jako dostępne, licząc, że jednak szybko skończę rower i... kolejny zonk... żaden z pięciu sklepów, które obdzwoniłem, nie miał tych części na stanie mimo informacji na stronie potwierdzajacej dostępność. I człowiek zostaje z niedokończonym rowerem i przyblokowanymi pieniędzmi (a kwota czterocyfrowa) i czuje się jak idiota... Czyli co? Łapiemy klienta, żeby zamówił (i wpłacił kasę), a potem jakoś to będzie? Kupi inne drożej, albo poczeka dłużej? Żaden problem... Oczywiście wiem, że nie odkrywam Ameryki, to się w przeszłości zdarzało, ale nigdy tak nagminnie! Jakieś propozycje jak z tym walczyć? Pozdrawiam

@jajacek Dzięki!. Z tą korbą mam najwięcej problemów przy napędzie 1x, a raczej z doborem jednorzędowej zębatki z przodu, o rozmiarze 40T lub 42T (czyli więcej niż standardowo w tych napędach) i do tego narrow-wide.... Chyba powinienem zacząć od poszukania zębatki a potem dobrać korbę o odpowienim BCD? Pytanie, które mi jeszcze chodzi po głowie: składać 1x10 czy już zaszaleć z 1x11? Czy jest jakaś różnica w kulturze pracy i zachowaniu tych napędów? Kasety są tej samej szerokości (10s vs 11s) - czy jeszcze będzie zależność z doborem piasty o odpowiednim bębenku do 11-ki? Pozdr.

Mój syn 14to letni także nie chce słyszeć o zmianie 3x10 na 2x10, a tatuś kombinuje 1x11. Mlodziaki mają kopyto. No ale się "napaliłem", żeby choć raz przetestować i potem móc dyskutować jak jeździ 1x wychodząc z założenia że w razie czego ryzykuje tylko kosztem korby, którą będę musiał wymienić na 2x jak mi się nie spodoba jeden blat z przodu, no i oczywiście dokupić przerzutke i drugą manetkę. Na razie wychodzi mi, że muszę szukać wśród części szosowych, aby z przodu mieć blat powyżej 36t. No i chyba shimano nie robi korb szosowych 1x, więc pozostaje sram? Czy wogole można mieszać kasetę i przerzutke tylną z grupy górskiej z korbą z grupy szosowej? Mam problem jaką znaleźć korbę 1x z koronką 40 lub 42... Rzeczywiście "kultura pracy napędów 1x pozostawia wiele do życzenia?" Pozdrawiam Tomek