kryptoszosowiec

20g smaru na bębenek? Wiesz że są różne smary, również takie które są mega lepkie? Czasami lepiej nie doradzać. Do autora: Ten typ tak ma i już. Można odgiąć delikatnie sprężynkę lub dołożyć NIECO więcej DEDYKOWANEGO smaru, ale nie zmieni to praktycznie nic. Numer ze sprężynką jest ryzykowny. Polecam zacząć używać rower zgodnie z przeznaczeniem, to dzwięk bębenka nie będzie problemem 😉

Z tego co widzę, to jest normalny bębenek z "pieskami". Wyczyścisz autorowi potem bębenek ze smaru który je sklei, przez co autor straci napęd dzięki Twojej radzie?

Żeby było jasne: sam bym kupił karbon gdybym trafił okazję, natomiast nie traktowałbym tego jako "must have" przy zmianie kierownicy na inny model. Przy cenie 370 zł nie ma co się zastanawiać.

Daje sobie uciąć rękę, że niechlujnie poprowadzone pancerze powodują dużo większy opór aerodynamiczny, niż różnica między kierownicą klasyczną a aero 😉 Co do kierownicy karbonowej vs aluminiowej. Stwierdzenie o braku sensu kierownicy aluminiowej w szosie jest grubą przesadą. Jeżeli ktoś jeździ celując tylko i wyłącznie w wynik, to rzeczywiście karbon może lekko wytłumi bardzo nierówny asfalt i dziury. Każdy inny człowiek po prostu zwolni, bo szkoda roweru. Tylko ilu jest takich ludzi, nawet wśród szosowców? Miałem kierownicę karbonową w MTB ze sztywnym widelcem. Kierownica miała 720 mm, więc i ugięcie było większe ze względu na długość w stosunku do kierownicy szosowej. To są niuanse podczas jazdy, a nie diametralna zmiana, a przecież mówimy o jeździe w terenie. Dodatkowo przy karbonie trzeba uwazać na: 1. Dokręcenie manetek, bo może dojść do tragedii 2. Upadki. Szosa zawsze ląduje na asfalcie, więc pojawia się ryzyko uszkodzenia. Podsumowując: karbon to fajna rzecz, ale jedna z ostatnich rzeczy jako upgrade, zwłaszcza patrząc na ceny. Dobre opony dadzą dużo więcej.

Tyle że Gatorskin ma opory toczenia wyższe niż niejedna opona Gravel. N.ext to taki kompromis pomiędzy osiągami, a wytrzymałością. Oczywiście nie upieram się przy tych oponach, to był tylko przykład że można mieć ochronę antyprzebiciową i jednocześnie osiągi opony szosowej. Ciekawy jestem, jak bardzo dramatycznie zły byłby rower na pełnych oponach albo z tymi wszystkimi wkładkami.

A ja je tłukę wszędzie. DDR, lepsze i gorsze asfalty, żwir a ostatnio jakieś 2km po bocznej drodze z kamieniami, gruzem itd. Zero problemów. Wiem że odwiedasz stronę BRR. N.ext tak jak pisałem, ma lepsze wyniki niż niejedna opona Gravel. Może trzeba zejść z ciśnieniem? Oczywiście mówimy o różnych rozmiarach, ale konstrukcja opony pozostaje ta sama.

Szukaj przyczyny po stronie obręczy, a nie opony. Może opaska jest cienka i przebijają otwory pod nyple. Sprawdzałeś po której stronie są przebicia? Pomysł z pancernymi albo pełnymi (!!!) oponami w rowerze szosowym nie ma sensu. To po co Ci ten rower w takim razie, skoro masz już Gravela? Ani to nie będzie wygodne, ani szybkie, ani bezpieczne, bo kiepska opona w romiarze 25c będzie się ślizgała. Jeździłem na Continental GP5000 25c które są już na pograniczu opon wyścigowych. Asfalt, kostka, ostry żwir na DDR i nigdy nie miałem kapcia. Twoi problemem jest coś od strony obręczy lub tandetne opony które masz aktualnie. Ja aktualnie mam Vittoria Corsa N.ext, które jeżeli chodzi o odporność na przebicia, wypadają lepiej niż niektóre opony Gravelowe. Opory toczenia są nieco wyższe niz Topowych opon, ale bez dramatu. Przy okazji ważą 240g w rozmiarze 34c. To musiała być wspaniała dętka, albo coś źle zdiagnozowałeś. Jeżdżę na lekkich dętkach już od dobrych kilku lat i nie widzę żeby cokolwiek im się działo, a są naprawdę cienkie.

Aluminium to aluminium, kwestia wagi. PRO PLT to fajne kierownice.

Jeżeli rzeczywiście to jest nowy model i wchodzi tam 35c, to i tak nie ma sensu robić jakiś kombinacji z kołami. 35 mm to za mało żeby mówić o jakimkolwiek komforcie w terenie. Takie manewry z kołami działają w przypadku Gravela, gdzie wchodzą szerokie opony i rzeczywiście pozwalają na jazdę poza asfaltem. Zamiast tego, proponuję kupić dobre opony szosowe, które mają odpowiednią wkładkę i pozwolą na zjazd poza asfalt bez bardzo dużego ryzyka złapania kapcia. Na coś większego niż lekki szuter i tak nie ma co się zapuszczać. Inna sprawa, że jak wsadzisz tam 35c, to podejrzewam że miejsca w widelcu/ramie będzie totalnie na styk. Nie jest to problem na asfalcie, ale w terenie wystarczy kamiem/patyk i będziesz miał przeorany lakier. Nie wspominam nawet o błocie. Sam mam szosą Road+, która mieści 35c. Pojeździłem trochę po szutrze, ale nie jest to coś do czego się chce celowo wracać. Jak się trafi na trasie taki łącznik, to się przejedzie, ale jazdy po tym regularnie sobie nie wyobrażam. Kupno roweru szosowego, jeżeli od razu się planuje regularną jazdę poza asfaltem, to totalna pomyłka. Trochę jakby kupić samochód sportowy, z planem że będzie się go regularnie tłukło przez środek pola. Niby można, tylko jaki to ma sens? PS: zostały wspomniane opony CX, które mają maksymalnie 33 mm. No i wszystko się zgadza, tylko przełaj to z natury rower wyścigowy i tam komfort jest sprawą drugorzędną. Może kapcia nie złapiesz, ale wytłucze Cię totalnie.

O ile nie pomyliłeś nazwy, to kupiłeś typowy rower szosowy. W jaki teren Ty chcesz wjeżdżać tym rowerem? Przecież to nie ma sensu.

Pisałeś do Kross z pytaniem o możliwość sprzedaży osi? Jeżeli Kross ma trochę przyzwoitości, to Ci to sprzedadzą bez problemu. Swoją drogą to jest właśnie różnica przy podejściu do klienta. W Orbea można pobrać dokument i każda część ma swój numer. Potem można zamówić od dystrybutora, a jeżeli nie jest dostępna, ściągną ją bez problemu. A Kross mówi że nie sprzedaje takie elementu i nara... Z hakami też bywają cuda.

Patrzyłem te plany treningowe i rzeczywiście wygląda to sensownie, tyle że jest mały problem: Będzie mi ciężko się do nich dostosować. Nie zawsze jestem w stanie rzucić wszystko/zmienić pogodę i iść na rower, a trenażera nie mam.

Hej, Jeżdżę rowerem szosowym, raczej krótkie dystanse rzędu 30-50 km. Używam komputera Garmin Edge z pomiarem tętna. Ostatnio z ciekawości spojrzałem w statystyki dostępne w aplikacji Garmin Connect i ku mojemu zdziwieniu, okazało się że moje ogólne wyniki są raczej słabe, określone jako "wysoka intensywność", a mój wiek sprawnościowy jest jak dla osoby kilka lat starszej. Ogólnie aplikacja Garmina według mnie jest kiepska. Jest bardzo chaotyczna i co kluczowe, właściwie nie mówi co powinienem zrobić w takiej sytuacji. Owszem, miałem* wykresy wskazujące poziomy wysiłku na rowerze, ale jednocześnie brakuje opisu co powinienem robić żeby równomiernie wykonywać każdą z aktywności, na podstawie danych które wprowadziłem do urządzenia/aplikacji. Owszem, jest strona (w aplikacji opis jest znacznie krótszy), ale nadal nie mówi to zbyt dużo, tylko rzuca ogólnikami. https://www.garmin.com/pl-PL/garmin-technology/running-science/physiological-measurements/training-load-focus/ *"miałem", bo jeszcze w sobotę w aplikacji były widoczne wykresy z podsumowaniem i podziałem na poziom aktywności, a już ich nie ma... No ale to tyle jeżeli chodzi o Garmin, bo uważam że urządzenie/aplikacja to tylko pomoc a nie jakaś wyrocznia. Nieco mocniej się zagłębię we wszystkie dane, ale aktualnie pytanie jest nieco inne: Jak jeździć żeby budować podstawową, formę a nie tylko się "pałować"? Od jakiegoś czasu, jeżdżę po prostu tak, że staram się utrzymać +/- dane tempo, powiedzmy te okolice 30 km/h. Jak nie wieje i jadę po płaskim, tętno jest niskie, jak wieje itd, wiadomo, jest wyższe a czasami trzeba odpuścić i zwolnić. Czy nie powinienem zmienić nawyku i zamiast sugerować się prędkością, skupić na strefach tętna i na tym budować plan na jazdę? Jeżeli tak, jak to rozplanować? Wiem że kluczowa jest "Baza". W jakim zakresie tętna powinienem się poruszać żeby ją budować? A co dalej? Jeżeli robię jeden wyjazd, to powinienem całość zrobić jako "Bazę" czy może mieszać poziomy wysiłku? Maksymalne tętno którego wolałbym nie przekraczać, to około 170 BPM. Nie jest to maksymalne tętno, ale nie widzę powodu żeby do amatorskiej jazdy piłować się do odcięcia. Nie jeżdżę dużo, ale jak pogoda pozwala, staram się robić to regularnie, więc chciałbym żeby te wyjścia przynosiły realną korzyść. Wiem że jest takie powiedzenie, że "żeby jeździć, trzeba jeździć", ale wydaje mi się że można to robić nieco bardziej z głową, jeżeli ma się narzędzia żeby to śledzić.

Kaseta jest luźna, trzeba ją dokręcić. Musisz mieć do tego klucz do kaset. Kaseta ma luz tylko w osi piasty, czy lewo/prawo też?

No to właśnie lepiej decydować się teraz, bo za jakiś czas będziesz miał do wymiany także kasetę razem z łańcuchem. 30T to bardzo mało. 34T wydaje się rozsądnym skokiem, jeżeli nie planujesz jakiś dużych podjazdów. Jeżeli zdecydujesz się na 32T, to duża szansa że nie będziesz musiał ruszać łańcucha.