Wpis na ten temat chodził mi po głowie już od dłuższego czasu. Jako, że napływają do mnie różne Wasze rowerowe historie i przemyślenia, którymi dzielicie się w komentarzach na blogu oraz na forum, postanowiłem napisać kilka słów o opłacalności modyfikowania roweru. Z góry zakładam, że nie ma jednej, prostej recepty, ale możemy podyskutować gdzie kończy się pasja, a zaczyna rowerowa choroba. Zacznę od najprostszego przypadku – kupujesz stary, archaiczny rower i zaczynasz go remontować z myślą, że przygotujesz „cukiereczka”. Tak naprawdę w tym hobby można utopić sporo pieniędzy i jeszcze więcej czasu, ale powiedzmy sobie jasno – cel od początku do końca jest wiadomy – renowacja roweru. I w tym wypadku, jeżeli tylko nie jesz suchych liści, bo za ostatnie pieniądze pomalowałeś ramę, wszelkie wydatki jestem w stanie usprawiedliwić.
Zapraszam do obejrzenia wideo, w którym podaję na konkretnym przykładzie, czy opłaca się wymieniać osprzęt w nowym rowerze. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał.
Drugi przypadek to małe modyfikacje, dopasowujące rower do naszych potrzeb i wymagań. Tę grupę naturalnie usprawiedliwię, bo sam do niej należę. Często przy zapytaniach o zakup roweru, pytacie mnie czy opony, które są fabrycznie założone, nadają się do jazdy. A ja zawsze się dziwię tym pytaniom, w końcu wymienić opony na inne (nawet w sklepie przy zakupie, jeśli trafi się na sensownego sprzedającego) to żadna sztuka, tym bardziej, że to część, która się zużywa.
W rowerze, który kupiłem w styczniu (Cube SL Road Pro), wymieniłem siodełko na moje (tu znajdziesz test tego siodełka), choć to akurat nie wiązało się z żadnymi kosztami. Ale założyłem także piankowe chwyty kierownicy, które uwielbiam, a fajne hamulce Shimano BR-M422, wymieniłem na jeszcze fajniejsze Shimano XT. I na tym skończyło się modyfikowanie tego roweru. Nie zawsze jest tak, że producent dobierając podzespoły do nowego roweru, idealnie wstrzeli się w nasze potrzeby i wymagania. A wymiana siodełka czy opon, to po prostu dostosowanie sprzętu do naszych przyzwyczajeń.
Trzecia grupa to osoby, które wymieniają części na lepsze, w miarę zużywania się obecnych. To też bardzo dobra strategia, jeżeli tylko nie niszczy się celowo sprzętu, by móc szybciej go wymienić, mając usprawiedliwienie przed sobą i np. współmałżonkiem :) Kaseta, łańcuch, opony, zębatki na korbie, klocki hamulcowe, czasem obręcze lub całe koła, siodełka – te i inne części prędzej czy później będą wymagały wymiany. I pojawia się u wielu osób naturalna chęć wymiany czegoś na wytrzymalsze, lepsze, lżejsze. Czasem warto wybrać droższą rzecz, czasem nie warto, możemy o tym pogadać w komentarzach, ale na pewno jest to usprawiedliwione, w końcu jeśli ktoś dużo jeździ, to należy mu się od czasu do czasu jakaś rowerowa nagroda :)
Czwarta grupa, to osoby, które kupują rower i od razu zaczynają chorobliwie myśleć o modyfikacjach. Przykładowo ktoś na szybko kupuje rower za 700 złotych. Zapewne uważając, że lepsze rowery są bez sensu, bo pieniądze osoba tego typu na pewno ma, o czym przekonacie się za moment. W każdym razie po kilku miesiącach okazuje się, że ten rower był trochę jak strzał w stopę. Nasz rowerzysta jeździ wcale nie tak mało, waży też nie tak mało, do tego jeździ bardzo siłowo obciążając swoje kolana i napęd. Rower powoli zaczyna się sypać, a nasz bohater w dodatku przejechał się na fajniejszym rowerze kolegi i też zapragnął na takim jeździć.
Co robi nasz rowerzysta? Jeżeli dojdzie do wniosku, że jego rower go ogranicza i może czas zacząć zbierać na nowy, lepszy sprzęt – to w porządku. Przez jakiś czas pojeździ jeszcze na tym, np. przez zimę uzbiera odpowiednią ilość gotówki i kupi porządniejszy rower, który sprosta jego potrzebom.
Ale rowerzysta może mieć też inne podejście. Po co sprzedawać tak wspaniały rower, który tylko trochę niedomaga? Przecież za niewielkie pieniądze powymieniam kilka części i będę miał sprzęt taki jak mój kolega. No i się zaczyna. Na pierwszy ogień idą oczywiście przerzutki razem z manetkami oraz kasetą i korbą, żeby zwiększyć liczbę przełożeń (bo więcej, znaczy lepiej, prawda?). Później koła, bo tych już nie da się wycentrować. Dalej amortyzator, bo ten uginacz, który był zamontowany szybko przestał działać oraz hamulce, bo jednak okazało się, że tarczówki w rowerze za 700 złotych jakością nie grzeszą. Na końcu pedały, opony i niewygodne siodełko. Starych części nasz bohater nie sprzedaje, bo i tak nikt nie chce ich kupić, a jeśli już to w cenie złomu.
Facet staje się posiadaczem mniej lub bardziej wypasionego sprzętu, za mniejsze lub większe pieniądze. Z ramą z roweru za 700 złotych… Mi takie podejście średnio się podoba. Tzn. nic do niego nie mam, to nie moje pieniądze i nie moja zabawa. Ale wolałbym po prostu sprzedać stary rower i kupić nowy, ewentualnie samemu złożyć rower, idealnie dopasowany do swoich potrzeb, ale taki w którym nie byłoby miejsca na części odstające poziomem od reszty.
Myślałem na ten temat naprawdę sporo. Jeszcze raz napiszę, zdaję sobie sprawę, że dla kogoś to może być pasja, zajawka i sposób na miłe spędzenie czasu. Przeglądanie internetu oraz papierowych katalogów, w poszukiwaniu części do roweru potrafi być bardzo fajne. A jeżeli ktoś sam je potem montuje, to tylko pogratulować, bo zdobywa nowe umiejętności, a satysfakcja z własnej pracy też jest olbrzymia.
Ale nadal się zastanawiam, po co inwestować w takie padliny? Żebyśmy się znowu dobrze zrozumieli, jeżeli ktoś ma rower za 700 (czy nawet 1500) złotych i jest z niego zadowolony, to świetnie. Mówię tu tylko o sytuacji wymieniania 70% części na nowe, by mieć miks fajnych podzespołów, z takimi rodem z rowerowego piekła. Nie jedźcie tą drogą, nie ma to sensu.
Lepiej przy zakupie roweru dobrze się zastanowić, popytać znajomych, którzy więcej jeżdżą (ale niekoniecznie tych, którym skala wydawania pieniędzy na rower odleciała na inną planetę :) I zwłaszcza jeżeli od samego początku czujesz, że ten rower to tylko „początek”, to może lepiej odczekać, odłożyć jeszcze trochę pieniędzy i od razu kupić lepszy model. Przypomina mi się anegdotka z motoryzacyjnego świata. Mój daleki znajomy kupił kiedyś nową Skodę Fabię. Przy zakupie wahał się pomiędzy silnikami o mocy 85 koni i 105 koni. Myślał, myślał, chodził na jazdy próbne i ostatecznie kupił wersję 85 koni, bo „po co będę dokładał 2000 zł do mocniejszego silnika, słabszy mi w zupełności wystarczy”. Po pół roku, gdy z nim rozmawiałem, już przebąkiwał, że chyba zrobi chip-tuning tego silnika, żeby podnieść osiągi, a potem zaczął roztaczać wizję wymiany silnika na ten o większej mocy! Nie róbcie tak, zaciśnijcie zęby, odczekajcie i jeśli bardzo chcecie kupić lepszy sprzęt, żeby Was potem nie korciło, to tak zróbcie. Szkoda zachodu i pieniędzy z późniejszym tuningowaniem roweru.
Na zakończenie napiszę coś bardziej optymistycznego :) Warto grzebać w rowerach, warto modyfikować, warto ulepszać. To naprawdę świetne hobby, które potrafi dać dużo radości. Ale nie zatraćcie się w tym za bardzo i od czasu do czasu zimno kalkulujcie. Może się okazać, że lepiej zwyczajnie wymienić rower na nowy, albo samemu go złożyć, niż dłubać przy starym. Zwłaszcza gdy nie chce się nam nawet sprzedać starych części i leżą potem na półce porastając kurzem.
Cześć,
Stoję przed dylematem wymiany całego napędu w rowerze trekkingowowym. Mam Krossa Trans Alp. Napęd nadaje się do wymiany, jednakże że dużo kręcę to mam dwie opcje: wymiana napędu na Deore (całość ok. 1200zl) i kręcić dalej… Lub wymienić na nową podstawę, jaka jest (koszt ok 300zl) a na zimę kupić nowy rower klasy średniej w wyprzedażach rocznika? Wartość roweru oceniam na jakieś 1000zl.
Rowerem tym jeździ mi się dobrze, jest dobrze dopasowany.
Pomożesz w rozwiązaniu dylematu?
Pozdrawiam :)
Cześć,
no to już zależy tylko od Ciebie. Kwestia czy oprócz napędu, nie trzeba wymienić w tym rowerze jeszcze innych elementów.
Jest to podobny dylemat do tego czy składać rower czy kupić gotowca: https://roweroweporady.pl/gotowy-rower-czy-skladany-samemu/
Finansowo lepiej wychodzi zakup gotowego roweru, ale za to składany będzie w 100% dopasowany pod wymagania :)
Witam,
mam rower KTM Ultra Fun kupiony 6 lat temu. Rower kosztowal 3 tys. zl. Ogolnie bardzo dobrze mi sie na nim jezdzi i bardzo go lubię. Teraz jednak sie okazalo ze wpadlo mi troche ekstra kaski (ok. 2 tys. zl) i zastanawiam sie co lepsze:
1. Czy wymienic w tym rowerze naped (obecnie jest deore z korba 3-rzedowa z przodu i 9-rzedowa kaseta z tylu, plus do tego klamkomanetki) na cos nowszego, typu xt juz z 1-rzedowa korba z przodu i jakas duza 11-12rz kaseta z tylu, byc moze jesli zmieszcze sie w budzecie to dodac do tego wymiane hamulcow albo obreczy?
2. Czy jednak odlozyc kase i dozbierac na kolejny rower z troche wyzszej polki. KTM bardzo mi sie spodobal wiec myslalem o KTM Ultra Sport, Comp lub Ride.
Bede wdzieczny za rady
Cześć,
1. Kwestia co da Ci wymiana napędu? Tzn. co przeszkadza Ci w obecnym, że chcesz go zmienić. Bo jeżeli to ma być wymiana dla wymiany, to szkoda pieniędzy. Wymienisz napęd, a zostaniesz chociażby ze struclowatym amortyzatorem :)
Oczywiście, nie zniechęcam przed wymianą napędu, po prostu warto się zastanowić czy warto. Kwestia też czy warto płacić 1500 zł za XT-ka (myślę tu o 11. rzędowej grupie), czy nie lepiej wybrać tańszego o 500 zł SLX-a (co najwyżej z manetką od XT), a różnicę w cenie dołożyć do amortyzatora.
Nie wiem gdzie jeździsz i w jakich warunkach, ale w rowerze górskim, poza samą ramą, najważniejszy jest amortyzator, opony i hamulce. Oczywiście reszta też jest ważna, zwłaszcza jeżeli ktoś się ściga czy jeździ bardziej ekstremalnie. Ale od ulepszania tych trzech rzeczy bym zaczął.
2. To już zupełnie inna kwestia :) Tak jak pewnie pisałem w tekście, warto sprawdzić za ile teraz sprzedałbyś swój rower. Dajmy na to 1500 zł jeżeli jest w naprawdę dobrym stanie. Dokładasz do tego 2 tysiące, które chciałeś wpakować w napęd i hamulce, i masz 3500 zł. KTM trochę się ceni, więc w tym budżecie nie kupisz nic wybitnego. Jeżeli dołożysz do Ultra Sport’a to już będzie fajny rower, trochę drogawy jak na swoje wyposażenie, ale jednak fajny.
Dzieki wielkie za komentarz.
Ostatecznie troche pogadalem ze znajomymi ktorzy wiecej jezdza i raczej sklaniam sie do kupna nowego roweru. Pomyslalem i poszperalem i wyszlo ze rowery ktm w serii ultra maja ta sa rame, ktora w sumie jest ciezka i tylko roznia sie osprzetem.
Dlatego stwierdzilem ze odloze wiecej kasy i pojde w model wyzej juz na ramie karbonowej, czyli ktm myroon. Znalazlem dobra oferte na rower z 2019 roku. Troche potestowalem rowery, plus pogadalem ze sprzedawcami i wiekszosc mowi ze w tym roku nie oferuje znizek bo jest malo rowerow na rynku ze wzgledu na korone a w przyszlym roku ma byc drozej wiec wydaje mi sie ze to dobry moment na kupno nowego roweru.
Pozdrawiam
Maciek
Cześć. Chciałbym złożyć rower tzn . Znalazłem u brata rower 10 letni na całym osprzecie shimano deore xt , brat jezdzil na nim sporadycznie , obecnie nie jeździ już Więc mam takie pytanie czy warto kupić samą ramę i być zadowolony czy da się to poprzekladac ? Czy jednak kupić nowy rower w budżecie 2500 zł ? Chcialbym żebym był zadowolony z jazdy .
Cześć,
wszystko zależy od stanu komponentów. Jeżeli wszystko jest w dobrym stanie i przyda im się jedynie przegląd podczas przekładki, to zakup nowej ramy, dopasowanej do Ciebie i przekładka, mogą być niezłą opcją.
Cześć!
Ja miałbym pytanie odnośnie pomysłu, który mi ostatnio wpadł do głowy. Złapała mnie jakiś czas temu zajawka na rower i jestem przed zakupem swojego pierwszego (pomijając ten „z komunii”) roweru. Rozważałem różne opcje i z jednej strony myślałem, żeby kupić coś bardzo „podstawowego” (jak propozycje z wpisu o rowerach do 1000 zł) i po jakimś czasie, jak upewnię się, że zajawka została – coś z półki „średniej” (~3k+). Drugą opcją było dozbieranie/dołożenie czegoś do rowerów z przedziału cenowego do ok. 2k – wstępnie myślałem o Lazaro Integralu.
Ostatnio jednak pojawiła się zupełnie inna opcja – w moim mieście funkcjonuje sklep, w którym sprzedawca sam dobiera komponenty pod określoną kwotę i konstruuje rower niejako od zera. Pomyślałem więc o opcji, żeby stworzyć coś, co będę sukcesywnie ulepszał. Myślałem o zamówieniu roweru opartego na komponentach z trzech „półek cenowych”:
Najlepsze (możliwe w pułapie cenowym):
– Rama
– Piasty (koniecznie z mocowaniem pod tarczówki)
– Suport
Średnia:
– Osprzęt – przerzutki, manetki, korba (raczej coś w okolicach Acery)
– Koła
„Budżetowe”:
– Sztywny widelec,
– V-brake
– Opony (ale też bez przesady z tą budżetowością, nie chcę gubić przyczepności przy każdym hamowaniu).
Reszta według możliwości budżetowych. W zamyśle ma wyjść z tego cross. Moja logika opiera się na myśleniu, że w kategorię komponentów budżetowych mógłbym wrzucić te elementy, które – moim zdaniem – lepiej później wymienić na lepsze jakościowo (dobre opony, amortyzator powietrzny, hydrauliczne tarczówki) niż bawić się w półśrodki w postaci średniej jakości amortyzatorów sprężynowych, czy – co gorsza – mechanicznych hamulców tarczowych.
Oczywiście te „najlepsze” to nie najlepsze ramy karbonowe warte więcej niż mój samochód. Raczej coś na poziomie rowerów z półki cenowej ~2-3k PLN.
Moja logika podpowiada mi, że zyskuję w ten sposób sprzęt, który obecnie będzie jeździł całkiem znośnie i będzie fajną bazą pod upgrady. Z jednej strony uniknę konieczności szukania kupca, gdy rower tani „przestanie mi wystarczać”, a z drugiej nie będę miał poczucia wydania strasznie dużych pieniędzy na hobby, z którym w ostateczności aż tak się nie zaprzyjaźnię.
Proszę o poradę – czy mój sposób myślenia ma sens? Czy warto bawić się w ten sposób traktując rower jako inwestycję? Z góry dzięki za odpowiedź.
Cześć,
widzę, że masz przestrzał od roweru za 1000 zł po składanie customowego roweru pod siebie za kilka tysięcy. Nie wiem za bardzo co Ci doradzić :)
Nie chcę się na ten temat rozpisywać, natomiast zakup roweru za 1000 zł z myślą „zobaczę czy mi się spodoba” nie ma sensu. To naprawdę podstawowy rower, który wystarczy do rekreacyjnych przejażdżek od czasu do czasu. Będziesz chciał pojeździć trochę „mocniej” i częściej, to bardzo szybko zaczną wychodzić rzeczy, przez które ten rower kosztuje tyle ile kosztuje. I powiesz, że jazda na rowerze to lipa, bo się ciężko jeździ.
Jeżeli kupisz rower za 3-4 tysiące i potem się okaże, że tak w zasadzie to wyciągasz go dwa razy do roku. No to też tak sobie, bo będzie trochę szkoda pieniędzy.
Znowu kupisz jakiś pośredni rower, spodoba Ci się i będziesz w nim dłubał i wymieniał części… mi taka droga nie do końca odpowiada, bo wolę kupić coś w czym już nie będę nic zmieniać (poza drobiazgami zaraz po zakupie). Ale! Ja już zwykle wiem czego chcę i co mi jest potrzebne. Ty nie musisz tego wiedzieć, więc w sumie może to i dobra droga – kupić rower za 2000 zł i potem zobaczyć czy coś w nim zmieniać, a może nic, a może cały rower :)
Witam.
W tym roku stanąłem przed wyborem kupna nowego roweru z klasy średniej lub dalszej modernizacji mojego starego już roweru też z klasy średniej. Wybór jest taki że lepszą decyzją będzie dalsza modernizacja starego MTB. Kupując nowy rower za kilka tysięcy złotych powiem wprost nic bym nie zyskał … boję się tych piast czy amortyzatorów wkładów suportu które dość szybko ulegną awarii bo tak naprawdę jest to podstawowa klasa osprzętu. Ten temat już przerabiałem i nie chcę zlecać budowę nowych kół na dobrych piastach czy wymieniać suportu albo wymieniać zardzewiałego amortyzatora. Raz na dwa lub trzy lata podmienię wysłużone części na nowe z klasy średniej i są to części które starczają na kilka tysięcy kilometrów … są bezawaryjne. Ponieważ jestem dość niskiego wzrostu jeżdżę na kołach 26 cali ale są zaplecione z bardzo dobrych części. Dzisiaj tylko 27,5 cala lub 29 oczywiście testy testami ale marketing też robi swoje. Mój rower MTB który ma około 10 lat przejechane ma około 32000 km.
Tekst dotyczył głównie osób, które kupiły jakiś naprawdę tani rower, a potem, gdy okaże się, że przestaje im wystarczać, chcą zabrać się za przerobienie go na super sprzęt. Co jest najczęściej nieopłacalne na wielu poziomach.
Jeżeli masz dobrze wyposażony rower, który spełnia Twoje oczekiwania, to super, że dalej na nim jeździsz. Wymiana na nowy, jeżeli w tym wszystko dobrze działa, to byłaby sztuka dla sztuki, no chyba, że marzysz o nowym, wtedy do dzieła :)
Odnośnie rozmiaru kół, to nie marketing, tylko po prostu producenci sami „ubili” rozmiar 26″. Fakt, faktem, zmiana na 27,5″ jest dość dyskusyjna, natomiast w porównaniu z 29″ jest zauważalna różnica – choć większe koła też niekoniecznie muszą się każdemu spodobać (sam preferuję 27,5″ ze względu na moje krótkie nogi :)
Wow! Artykuł ma 5 lat a autor nadal odpowiada na wpisy. Szacunek.
Wczesną wiosną 2016r. kupiłem model rekraacyjnego hexagona R6 od Krossa. Rower uległ poważnemu wypadkowi. Wstępne oględziny wykazały, że pęknięta jest rama i pogięte tylne koło. Ponieważ rower miał zaledwie 3 miesiace pomyślałem, że nie wielkim nakładam da się odbudować. Udało mi się kupić z fabryki Krossa nową ramę z modelu Level 4 (sportowa geometria) w mega fajnym malowaniu. Pozostałe „zdrowe” elementy
wjechały w nowe miejsce.
Niestety w trakcie przekładki okazało się, że musi zostać wymieniony również napęd ponieważ dostała korba a tylnej przerzutki nie udało się doprowadzić do stanu używalności.
Aby zminimalizować koszty i dokończyć zaczętą już odbudowę roweru postanowiłem pozostawić stare manetki altusa SL-M310, 8 biegów i dokupić jedynie przednią, tylną przerzutkę wraz z korbą i kasetą (całość na alivio m4000). Rower w dniu zakupu kosztował prawie 2100 dlatego stanąłem przed dylematem czy stracić całkowicie i zezłomować to co zostało, czy dołozyć około 900zł i uzywać roweru dalej. Dołożyłem :)
Rower przejechał już trochę kilometrów. Używałem intensywnie z WIELKA frajdą przez 2 sezony, a właściwie przez 2 okrągłe lata również zimą gdy nie padał śnieg i deszcz. W ubiegłym roku rozleciał się amortyzator. Ponieważ nie warto było go naprawiać, a nie mogłem tak nagle pozostać bez sprawnych i gotowych do jazdy 2 kółek zainwestowałem 850zł w powietrznego epixona ?
Na początku tego roku postanowiłem już więcej nie wkładać w stary-nowy rower i z początkiem sezonu 2019 zakupić już coś na kołach 29″
Niestety przejechałem się rowerem szosowym mojego kolegi i stało się. WCIĄGNĘŁO jak bagno ??
Za kasę przeznaczoną na nowe MTB kupiłem swoją pierwszą szosę na 105ce. Strzał w 10kę!! Przejeździlem cały sezon już tylko na szosie za wyjątkiem drobnych wypadów rodzinnych za miasto przesiadając się chwilowo na mtb. NIE CHCĘ jednak całkowicie zrezygnować z MTB, zwłaszcza, że jeżdżę cały rok. Teraz na zimę rower jak znalazł i da się nim WSZĘDZIE wjechać ? Chcę mieć 2 rowery.
Nie potrafię jednak na zimno ocenić sytuacji i nie wiem czy dalej wrzucać kasę w i tak już przeinwestowany rower czy próbować go jednak sprzedać ze stratą.
Podsumowując moje pytanie brzmi:
– Czy jest sens wymienić napęd 3×8 Alivio z koszmarnie działającymi manetkami altusa na napęd Deore 3×10 lub SLX 3×11. Nadal wolałbym pozostać przy uniwersalnych 3 blatach.
– Czy wymiana kół na np shimano wh-mt500 poprawi odczucia z jazdy w stosunku do tych fabrycznych ciężkich kół Krossa na piastach joytech?
Cześć,
cóż, sam wiesz, co dolega Twojemu rowerowi, czego Ci w nim brakuje, a czego nie. Masz dobrą ramę, masz niezły widelec, więc jakaś baza już jest.
Moją standardową podpowiedzią w takich przypadkach jest – usiądź i na chłodno policz, za ile udałoby Ci się teraz sprzedać rower. Piszesz „czy próbować go jednak sprzedać ze stratą” – używane rzeczy raczej sprzedaje się taniej, niż się je kupiło, chyba, że chodzi o prawdziwe antyki :)
Niemniej poświęć pół godziny na wstępne przefiltrowanie Allegro i OLX-a w poszukiwaniu relatywnie podobnych rowerów i oszacowaniu za ile są oferowane. Pamiętając, że nikogo nie interesuje, że za amor dałeś 850 zł – teraz jest używany, bez gwarancji, więc trzeba zejść z ceny.
Gdy będziesz miał w głowie jakąś cenę sprzedaży, zacznij liczyć, ile musiałbyś włożyć w rower, aby spełnił Twoje wymagania. Osobiście założyłbym napęd SLX 2×11, porównując zestaw 40/30/22 i kasetę 11-36, do 36/26 z kasetą 11-42, lekkie przełożenia masz identyczne,
na najtwardszych w 3x polecisz 43 km/h, w 2x 39 km/h – różnica żadna, tym bardziej, że na góralu takie prędkości to tylko na asfalcie z górki się osiąga. A napęd będzie prostszy. Niemniej tę decyzję pozostawiam Tobie. W każdym razie pełna grupa SLX M7000,
z korbą, przerzutkami, suportem, manetkami, łańcuchem, kasetą to koszt ok. 1250 zł. Wersja 3×10 to 1200 zł (fabrycznie nie ma SLX-a 3×11, ale może da radę samemu go skonfigurować żeby to działało).
Stary napęd spokojnie sprzedasz, choć ciężko powiedzieć za ile, kwestia jego zużycia. Łańcuch i kaseta jeżeli są zajeżdżone, mogą iść co najwyżej do recyclingu, natomiast przerzutki, manetki, może korba – jakieś nieduże pieniądze się odzyska.
Dobre i lżejsze koła na pewno poprawią wrażenia z jazdy, rower będzie lepiej przyspieszał i łatwiej będzie nim podjeżdżać. Lepszej klasy koła na pewno będą też wytrzymalsze. Teraz pytanie czy Shimano WH-MT500, które są podstawowymi kołami w ofercie (co nie znaczy, że lichymi),
dadzą zauważalną różnicę. Komplet waży 2,1 kilograma, ale kosztuje ok. 350-400 zł. Żeby kupić mocniejsze i lżejsze koła, np. ważące 1700 gramów DT Swiss M 1900, trzeba dać ok. 900 zł: https://www.bike-discount.de/en/buy/dt-swiss-m-1900-spline-22.5-27.5-cl-wheelset-905625
Czy będzie to warte wydanych pieniędzy? Jeżeli nie ścigasz się i nie jeździsz często w trudnym terenie – to niekoniecznie warto.
Co bym zrobił? Zważ z ciekawości (bez szybkozamykaczy), ile ważą obecne koła. I sprawdź jak się kręcą. Może wystarczy je przeserwisować, aby dostały nowego życia. A póki nie ważą 2,5 kilograma (bez kasety, ale jej wagę znajdziesz w internecie, żeby odjąć), to wymiana ich na Shimano może nie przynieść wielkiej różnicy.
Dobra, kończąc dywagacje, bo tak można w nieskończoność. Fajny Kross Level 8.0 2019 (testowałem model 7.0 w tym roku), kosztuje na wyprzedaży ok. 3700 zł: https://www.ceneo.pl/74387007;0280-0.htm#crid=297692&pid=7269
Albo np. wygodny Rose Count Solo 1 (testowałem oczko wyższy model CS2), z korbą 3x z przodu, kosztuje też ok. 3700 zł z wysyłką: https://www.rosebikes.pl/rose-count-solo-1-bike-now-2671442
Oba fajnie wyposażone, gdzie nie trzeba już do nich nic dokładać, przynajmniej na początek :) 3700 – kwota za którą sprzedałbyś rower i wyjdzie Ci tyle, ile musisz dołożyć.
Teraz policz, ile musiałbyś wydać na napęd i koła, minus jakieś nieduże pieniądze za które sprzedasz obecne. Może się okazać, że różnica między tymi dwoma wariantami nie będzie jakoś szczególnie wysoka i warto będzie kupić sobie nowy rower. Albo… rozejrzeć się za innym, używanym góralem w świetnym stanie :)
PS Nie ma prostych rozwiązań :)
Witam
Ulepszać nie ulepszać? Tani rower, drogi rower? Ja mam trochę inne podejście. Ulepszanie (upgrade roweru) w jakimś konkretnym celu. Mój przykład, rower wyjściowo 1899 zł. Zmieniony amortyzator, koła, przerzutki, korba, pedały, hamulce, kaseta, manetki, chwyty kierownicy, siodełko. Zmian dokonałem w ciągu roku, albo jak się coś popsuło, albo jak mi coś nie odpowiadało. Prawie wszystko (oprócz siodełka, chwytów i kasety) zakupione jako używki, a zdemontowane sprzedałem. Czego się przy tym nauczyłem to już moje. Sumując wydałem 982 zł, zysk ze sprzedaży 502 zł. Rowerem byłem na dwu tygodniowej wyprawie wokół Hiszpanii, dwie parodniowe wyprawy w Bieszczady i Beskidy, pięć startów w maratonach z czego jeden to ultra. Sprzęt zmodyfikowany tak jak ja chce i idealnie nadaje się do ambitniejszej rekreacji. A co do porównania roweru ze Skodą. Z jednej strony tak, z drugiej hmm… Byliście kiedyś na profesjonalnych wyścigach tunerów samochodowych? Polecam. Niepozorne auta pokroju właśnie wspomnianej Skody vs. np. nieco tylko przerobione Pagani… Ja bym inaczej porównał, tani rower MTB to tani SUV, a Skoda to tani rower miejski. B/drogi, super rower do XC to auto terenowe takie jakie widzimy na rajdach Paryż – Dakar. Średniej półki cenowej rower MTB to takie auto terenowe z salonu, pojedziesz po szosie, ale nie za szybko, do lasu wiedziesz, ale nie do głębokiego lasu.
Cześć! W lipcu 2018 roku kupiłem Krossa, dokładnie takiego, https://www.kross.pl/pl/2017/trekking/trans-africa
Po niecałym roku jazdy, ok 2000 km, pojechałem do serwisu w związku z dziwnym zachowaniem suportu, trzeszczeniem podczas jazdy. Serwisant zasugerował, że to częsta usterka fabryczna i zaproponował mi, że zamiast regulować stary suport, lepiej go wymienić na taki z łożyskiem zewnętrznym i trochę doinwestować rower dokładając do tego twardą korbę (chyba alivo), zębatki hg 400 i nowy łańcuch hg 51. Do tego robocizna, czyli całość to ponad 450 zł. Czy taki zabieg ma sens? Czy to przesada, może wystarczy wyregulować suport i dla komfortu jazdy za jakiś czas wymienić łańcuch? Dziękuję za odpowiedź!
Cześć,
suportu się nie reguluje, ani nie naprawia, są to zamknięte pakiety łożysk i po prostu się je wymienia. Jeżeli suport trzeszczy przy kręceniu korbą ręką, to znaczy, że łożyska się zużyły i trzeba go wymienić.
Jeżeli trzeszczy przy pedałowaniu, to ten dźwięk może dochodzić z gwintu, może wystarczy go wykręcić, przesmarować gwint i będzie ok, ale to ciężko bez wykręcenia go z ramy powiedzieć.
Jeżeli będziesz wymieniał suport, załóż coś od Shimano, nie oszczędzałbym i dał model BB-UN55, oczywiście o długości takiej jak już masz w ramie.
Wymianę korby na taką z łożyskami zewnętrznymi można planować, ale jak zajeździsz tę korbę, którą masz teraz. Po 2000 km to ona powinna dalej działać i w sumie szkoda się jej pozbywać.
Dziękuje za wyjaśnienie! To prawdopodobnie kwestia gwintu bo trzeszczy przy mocniejszym nacisku stopy na pedały. Miałem wątpliwości, ale jak mówisz że to troche wymiana dla wymiany, to ekonomicznie będzie jak korba zostanie. W związku z tym, że do tej pory jeździłem siłowo, ten serwisant zasugerował też wymianę łańcucha w najbliższym czasie co polecasz do 9 rzędowej kasety?
Kup przymiar do łańcucha, kosztuje 10 zł, a będziesz mógł łatwo ocenić czy łańcuch się wyciągnął i wymaga wymiany: https://roweroweporady.pl/jak-wymienic-lancuch-rowerowy/
A jaki łańcuch? Na przykład Shimano CN-HG93
Z całym szacunkiem do Autora muszę napisać, że przedstawiona kwestia: „czy dokonywać modyfikacji czy nie, i czy to ma sens” jest błędna. Oczywiste jest to, że kupując tańszy rower i następnie wymiana w nim podzespołów na takie jakie ma rower droższy jest BEZSENSU. Jest to nieekonomiczne i nawet jeśli ktoś jest maniakiem modyfikacji to nie wydaje mi się aby próbował coś takiego robić – zwykła strata czasu i kasy. Przedstawiony przykład na rowerze KROSS też średni, bo model tańszy posiada osprzęt Shimano Tourney co automatycznie wymusza dokonanie jego wymiany.
Przedstawię swój przykład. Na pierwszy swój rower w tym roku zdecydowałem się na Cannondale’a. Testowałem różne Cuby, Krossy, Treki itd ale to na C-dale’u czułem się najlepiej i chyba wynika to z tego, że inżynierowie tej firmy wiele lat pracy poświęcili nad geometrią RAMY – Discovery nakręcił o tym film. Kupiłem rower MTB SPORTOWY z serii TRIAL – wszystkie rowery od najtańszego TRIAL7 do najdroższego TRAIL1 posiadają tą samą geometrię ramy wykonaną z aluminium i to skłania do kupna tańszego modelu i dokonanie modyfikacji ale nie tak jak przedstawiony przykład przez Autora – wymian wszystko nie ma sensu. Dokonam 3 zmian i właśnie zaczynam 1, która polega na wymianie amortyzatora seryjnego SR SUNTOUR XCM na RockSHOXa REBE RL. Zdecyduje się na zakup używanego-sprawnego (można znaleźć za 1000zł)dodatkowo kupię zestaw serwisowy i sam go zregeneruję.
Fakt, że trzeba skracać rure od widelca, dobrać odpowiedni rozstaw mocowania – u siebie mam zamocowane koło na szybkozłączkę 9 mm, a najwięcej amorów REBY jest montowanych na sztywną oś 100×15 mm z kolei kupno REBY fabrycznie pod montaż 9 mm jest nieopłacalne – jest ich mało (na allegro chyba tylko 2szt) i kosztują po 2000 zł. Także albo znajdę jakieś cudowne rozwiązanie np przejściówka/nasadka pozwalająca zamontować REBE 100×15 szybkozłączką 9 mm albo wymienię piastę, dam koło do centrowania i od razu będę miał z przodu REBE i sztywną oś – tego typu mam dylemat obecnie. W każdym razie wracając do temu, TRIAL 7 czyli najtańszy z amortyzatorem REBY (ten amortyzator posiada tylko najdroższa wersja TRIAL1, która kosztuje ponad 7tys) automatycznie powoduje, żę rower wchodzi na inny poziom. Dokonana modyfikacja powoduje, że jazda na tym rowerze będzie zupełnie inna i mimo, że cała reszta podzespołów jest gorsza od rowerów droższych: np osprzęt Shimano Altus, gorsze koła, hamulce – to amortyzator powoduje rzeczywisty, znaczny wpływ na jazdę i nie jest to zmiana w teorii jak w przypadku zmiany ALtusa na Deore czy XT – czy faktycznie to powoduje, że rower jest szybszy i czy taka zmiana jest odczuwalna?
Mam ambitny plan zamknąć się w kwocie 500-600 zł i jest to wg mnie możliwe, licząc sprzedaż starego-nowego widelca. Kolejna modyfikacja to będzie wymiana napędu całej grupy może na SRAM GX Eagle 1×12, a ostatnia 3: prawdopodobnie zmiana kół na 27,5″ i system bezdętkowy – na kołach 27,5” rower będzie agresywniejszy w jeździe.
Hej, widzę, że odniosłeś się do mojego materiału wideo. Ja w nim tylko polemizowałem z myślą, którą wysunął Daniel Szajbajk i z nią się absolutnie nie zgadzałem, bo to z finansowego punktu widzenia był zły pomysł.
Natomiast to o czym Ty piszesz, poruszyłem także w tym wpisie. Kupuje się rower, a następnie wymienia w nim 2-3 elementy, które nam po prostu nie pasują i chcemy założyć coś lepszego. I to aż tak nie uderzy po kieszeni, a będziemy mieli rower pod siebie.
„Także albo znajdę jakieś cudowne rozwiązanie np przejściówka/nasadka pozwalająca zamontować REBE 100×15 szybkozłączką 9 mm”
Kiepski temat. W drugą stronę (koła pod sztywną oś 100 mm do widelca z szybkozamykaczem) da się bez większego problemu. Możesz napisać do firmy Formula, producenta piasty, czy w tej piaście, którą masz, da się wymienić końcówki (end caps) na takie pod sztywną oś. W niektórych piastach się da.
„albo wymienię piastę, dam koło do centrowania”
Zastanów się czy nie lepiej wyjdziesz na tym, gdy kupisz nowe koło, a to sprzedasz. Wymieniając piastę, najprawdopodobniej będziesz musiał także wymienić szprychy (inna długość). Dodatkowo zapłacisz za zaplatanie/centrowanie.
Czyli szybko licząc – nowa piasta 120 złotych, szprychy 60 zł, nyple 10 zł, przeplecenie koła 50 zł = 240 zł minus Twoja piasta, którą sprzedasz za 60 zł, czyli wydasz łącznie 180 zł (+ ew. koszty wysyłki).
Za 230 złotych da się kupić koło Shimano WH-MT15, które jakościowo nie będzie odstawało od tego, które masz obecnie. Stare koło sprzedasz za 100 złotych, czyli wydasz łącznie 130 złotych i będziesz miał nowe koło.
No chyba, że chcesz od razu założyć sobie coś lepszego, sztywniejszego i lżejszego, ale to tak czy siak przeplatanie koła się nie opłaca.
Powodzenia w ulepszaniu roweru, wymiana amortyzatora to faktycznie bardzo dobry kierunek.
Kontaktuje sie gdyz bardzo potrzebuje pomocy.
Ja mieszkam w Londynie, jestem poczatkujaca triathlonistka ,kupilam rok temu rower Specialized Dolce 2018 I jestem niezadowolona ,gdyz nie moge uzyskac wysokich kadencji i wysokich predkosci, jest jedno albo drugie ( z gory przepraszam za niefachowy jezyk).
Specyfikacja roweru ponizej:
Specialized Dolce 2018
Number of Gears 16
Shifters : Shimano Claris 2000, 8-speed
Chain set: Shimano RS200 46/34T
Cassette: Sunrace, 8-speed, 11-32t
Chain KMC X8, 8-speed w/ Missing Link™
Planuje zmiane kasety,korby,zwiekszenie ilosci przerzutek
Jak na razie to czuje ,ze mam za malo przerzutek, jest albo za ciezko, albo za
lekko.
Kadencja jaka osiagam na rowerze znajomych to okolo 80 i taka chcialabym osiagac tez na tym majac predkosc okolo 30 km/h.
Prosze o porade co I jak powinnam kupic/zmienic.Zalezy mi na porzadnych czesciach,ktore posluza mi pare sezonow, wiec cena moze byc wyzsza.
Pozdrawiam
'Zielona’ Kamila;)
Witam ponownie,
w miedz yczasie troche poczytalam, poszperalam w internecine za najlepszymi cenami I oto moje wybory ( z racji gdzie mieszkam sa to angielskie strony)
prosze bardzo podpowiedziec czy to ok? I czy bedzie do siebie pasowalo? Co ewentualnie powinnam zmienic?
Cassette: (£30) http://www.wiggle.co.uk/shimano-105-5700-10-speed-cassette/?lang=en&curr=GBP&dest=1&sku=5360416700&kpid=5360416700&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=UK_PLA_Components&utm_medium=base&utm_content=mckv|sXM85yeR1_dc|mcrid|67090789382|mkw||mmt||mrd|5360416700uk|mslid||&mkwid=sXM85yeR1_dc&pcrid=67090789382&prd=5360416700uk&pgrid=17507338382&ptaid=aud-140997646874:pla-121252369982
chain set: (£64)
http://www.wiggle.co.uk/shimano-tiagra-fc4700-chainset/?lang=en&curr=GBP&dest=1&sku=5360714205&kpid=5360714205&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=UK_PLA_Components&utm_medium=base&utm_content=mckv|sIcpiV8SB_dc|mcrid|67090789262|mkw||mmt||mrd|5360714205uk|mslid||&mkwid=sIcpiV8SB_dc&pcrid=67090789262&prd=5360714205uk&pgrid=17507338262&ptaid=aud-131695477502:pla-121254286622
shifters: shimano 105 shifters 10
speed-ebay-(okolo £30 uzywane)
czy wystaczy tylko prawa zmienic czy powinnam obie? nowe
ponizej:
http://www.wiggle.co.uk/shimano-105-5800-2×11-speed-sti-shifter/?lang=en&curr=GBP&dest=1&sku=500272&kpid=500272&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=UK_PLA_Components&utm_medium=base&utm_content=mckv|sy76aWlwL_dc|mcrid|67090789502|mkw||mmt||mrd|500272uk|mslid||&mkwid=sy76aWlwL_dc&pcrid=67090789502&prd=500272uk&pgrid=17507338502&ptaid=aud-131695477502:pla-128000857982
chain: KMC x10 (jaka dlugosc 170mm?
172,5mm??)
http://www.wiggle.co.uk/kmc-x10-93-10-speed-chain/?lang=en&curr=GBP&dest=1&sku=5360098206&kpid=5360098206&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=UK_PLA_Components&utm_medium=base&utm_content=mckv|sX3LGg1UE_dc|mcrid|67090789502|mkw||mmt||mrd|5360098206uk|mslid||&mkwid=sX3LGg1UE_dc&pcrid=67090789502&prd=5360098206uk&pgrid=17507338502&ptaid=aud-131695477502:pla-304066957368
REAR DERAILLEUR:£26.50
http://www.wiggle.co.uk/shimano-tiagra-rd4700-rear-derailleur-gs/?lang=en&curr=GBP&dest=1&sku=5360714283&kpid=5360714283&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=UK_PLA_Components&utm_medium=base&utm_content=mckv|sXM85yeR1_dc|mcrid|67090789382|mkw||mmt||mrd|5360714283uk|mslid||&mkwid=sXM85yeR1_dc&pcrid=67090789382&prd=5360714283uk&pgrid=17507338382&ptaid=aud-94098342302:pla-121252369982
Cześć,
zacznę od podstawowej sprawy – w Twoim przypadku rower ma dwie przerzutki i tej liczby nie zwiększysz :) Ty chcesz zwiększyć liczbę biegów/przełożeń.
Kolejna sprawa – jak rozumiem, chodzi Ci o to, że nie możesz znaleźć optymalnego przełożenia, które pozwoli Ci pedałować z dobrą dla Ciebie kadencją. Przy 8. rzędowej kasecie, z szerokim zakresem 11-32 jest to całkowicie zrozumiałe. Różnice w liczbie zębów, pomiędzy kolejnymi zębatkami jest dość duża. Aby to zmienić, musisz albo założyć kasetę z większą liczbą zębatek, albo założyć kasetę, która będzie miała mniejszy zakres (przykładowo 11-28). Albo jedno i drugie :)
Jeżeli chcesz zmienić napęd i zależy Ci na długim działaniu oraz długiej kompatybilności z tym, co pojawi się w sklepach, poszedłbym w 11. rzędowy napęd. 10. rzędowa Tiagra to będzie niestety kompromis, a tylko ok. 400 złotych tańszy od Shimano 105. Przy wymianie napędu – warto dołożyć do wyższej grupy.
Części, które mi pokazałaś, działałyby ze sobą, poza klamkomanetkami, które są do 11 rzędów. Tu pojawia się też mały problem z 10. rzędowym napędem Tiagra. Jest on teoretycznie zgodny tylko sam ze sobą. Wiele osób twierdzi, że nie można go łączyć z 10. rzędowymi klamkomanetkami Shimano 105 (to są staaaaare modele, 105 już od dawna jest pod 11. przełożeń).
W każdym razie poszedłbym w Shimano 105 5800. Tylko teraz zacząłem się zastanawiać, czy 11. rzędowa kaseta wejdzie na piastę w Twoim rowerze. Bębenek musi być kompatybilny z 11. rzędowymi kasetami. Jeżeli masz bębenek 8/9/10-rzędowy, to wtedy pozostaje napęd Shimano Tiagra 10. rzędowy. Być może uda się zostawić lewą klamkomanetkę oraz przednią przerzutkę, które powinny działać z węższym łańcuchem i korbą o trochę innym stopniowaniu, jeżeli weźmiesz np. 50/34.
Witam,
Dziekuje serdecznie za porade.
Wybiore wiec naped 11-rzedowy
Mam tylko jeszcze jedno pytanie: jak moge sprawdzic ilo rzedowy mam ten bebenek?
Ja mam rower ze wszystkimi orginalnymi czesciami, tu link do strony ze specyfikacja:
https://www.specializedconceptstore.co.uk/product/11690/2018-dolce/
czy z tych danych mozna wywnioskowac jaki jest ten bebenek?
Dziekuje i pozdrawiam
Niestety z samej specyfikacji się tego nie dowiesz. Masz tam koła robione przez Specializeda i piasty Axis Sport. Czyli niewiele o tym wiadomo.
Trzeba byłoby zdjąć kasetę i zobaczyć czy na bębenek została także założona podkładka dystansowa. Zakłada się je na 11-rzędowe piasty, aby pasowała na nią kaseta 8/9/10-rzędowa, ponieważ te kasety są trochę węższe.
To ja mam takie pytanie, ma Unibike Flash i chciał bym wymienić korbę i przednią przerzutkę na coś z lini alivio (obecnie jest tourey) co za tym idzie trzeba by wymienić wkład suportu na ocalink idąc dalej dalej dobrze było by założyć korbę pod 9 lub 10 biegową kasetę co wiąże się z wymianą kasety, łańcuch oraz manetki tylnej przerzutki (acera) oraz ewentualnie przerzutki na Alivio. Jest to kwesia około 800pln. Pytanie czy jest sens robić taką modyfikację? Poza przednią częścią napędu którą mnie drażni swoją pracą resztą jest ok.
Hej, no właśnie, sam zwróciłeś na to uwagę, że zwykle warto wymieniać tylko elementy, których nie da się naprawić / zużyły się / ich praca pozostawia sporo do życzenia.
Ten rower jest 8 biegowy? To spokojnie możesz dać tam korbę Alivio i zmienić łańcuch na 9. rzędowy (co może być konieczne po wymianie przerzutki na taką pod 9. rzędowy łańcuch).
Osobiście, wymieniając korbę, poszedłbym już w jakąś na łożyskach zewnętrznych, nie bawiłbym się w Octalink, a już na pewno nie w coś na kwadrat. Będziesz miał sztywniejszą korbę, np. Shimano Alivio FC-T4060: https://www.ceneo.pl/49528076#crid=186407&pid=7269
Da się ją kupić za 210-215 złotych + do tego suport za ok. 50 zł.
Do kompletu przerzutkę, też z serii T4000 i będziesz miał fajny zestaw.
Resztę bym zostawił tak jak jest, póki działa.
A 9rzedowy łańcuch będzie działał z 8rzedowa kasetą? Bo w sumie tył jest ok. Druga kwestia jesteś z Łodzi żeby się ewentualnie spotkać i pogadać?
Tak, powinien spokojnie działać na 8. rzędowej kasecie. W drugą stronę już by tak nie było, bo szerszy łańcuch klinowałby się między trybami.
A dobrze jest założyć 9. rzędowy, ponieważ szerszy 8. rzędowy może znowu nie do końca dobrze działać z przednią przerzutką pod 9. rzędów, która będzie miała węższą prowadnicę.
I tak, jestem z Łodzi. Ale cenię swoją prywatność i resztki wolnego czasu, także jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz tutaj, albo zajrzyj na grupę na Fejsie: https://www.facebook.com/groups/TourDeRowerowePorady/
Ok rozumiem, w takim razie taka przerzutka będzie ok? Shimano Alivio FD-T4000
Tak, wybierz tylko czy Top-Swing, czy Down-Swing – najlepiej tego typu, jaką miałeś fabrycznie w rowerze.
Witam. Jakiś czas temu kupiłem rower avenue (zdjecie w zalaczniku) i mam pytanie. Czy jest sens inwestowac w ten rower czy kupić szosowke bo jazda zaczęła mnie wciągac coraz bardziej. Chcialbym wymienic kierownice na baranka , wymienic kasete na 10 lub 11 obecnie jest 8 tiagra. Na korbie jest tylko jedna tarcza 46T nie wiem czy jest możliwość zamontowania przedniej przerzutki ze wzgledu na ksztalt ramy. Hamulce sa rolkowe shimano. Czy gra jest warta świeczki czy odpuscic i obejrzeć się za czymś nowym. W tym podoba mi sie rama. Proszę o poradę. Pozdrawiam https://uploads.disquscdn.com/images/7a7a8bb75b1b451700897f5303c3aa518d02444989fe3344a8ebe63cf6a89a5e.jpg
Cześć, to, że masz jedno przełożenie z przodu w niczym nie przeszkadza, a tak naprawdę upraszcza całą konstrukcję i jeżeli tylko nie brakuje Ci przełożeń to wszystko w porządku. A zakładając 10. czy 11. rzędową kasetę będziesz miał dostęp do szerszego zakresu, aby w razie czego mieć bardziej miękkie przełożenia na kasecie 11-32 czy 11-34 (jeżeli będziesz tyle potrzebował oczywiście).
A czy jest sens przerabiać? Musisz usiąść i policzyć koszty. Na Twoją piastę powinna bez żadnego problemu zmieścić się kaseta 10. rzędowa. Z 11. rzędową może być różnie, trzeba byłoby przymierzyć w sklepie. Ludzie mówią, że tylko kasety MTB będą pasować (co nie przeszkadza w zastosowaniu przerzutki szosowej).
Potrzebna będzie kierownica szosowa, klamkomanetki, być może także wymiana tylnej przerzutki. Jeżeli tylko cała operacja nie pochłonie budżetu idącego w tysiące złotych, to może to być dobry pomysł :)
Chciałbym
zasięgnąć Twojej opini, a mianowicie:
Zakupiłem
rower kross Evado 6.0 z rocznika 2016, za który zapłaciłem
2800 zł, rower mi się bardzo spodobał nie ukrywam, po 3
tygodniach intensywnej jazdy zacząłem zagalebiac się w jego
wyposażenie, przerzutki, korba, amortyzator etc…, czytając
różne serwisy zacząłem się zastanawiać czy nie zrobiłem
nieprzemyślanego zakupu, gdyż mogłem zakupić Evado 7.0
również z 2016 roku za 800 zł więcej.
Moje
pytanie jest następujące:
Czy
jest różnica użytkowania obu rowerów, odczuwalna dla
początkującego, czy rzeczywiście zamontowany sprzęt w Evado
7.0 jest zdecydowanie lepszy?
Przeglądając
ceny za poszczególnuch podzespołów ich ceny się różnią
małymi kwotami 20-100 zł.
Czy
jest sens na tym etapie mojego zaawansowania , wymienić te
elementy do poziomu Evado 7.0, co jest oczywiście kwota
większa niż 800 zł.
Ewentualnie
co byś Ty wymienił w Evado 6.0.
Cześć, szczerze mówiąc nie opłaca się za bardzo modyfikować Twojego roweru do poziomu Evado 7.0 Wydasz na to sporo kasy i będziesz się bujał ze sprzedażą części zdjętych z roweru. Szkoda zachodu.
Evado 6.0 to bardzo dobry rower, na pewno nie masz powodu aby żałować jego zakupu. Na Twoim miejscu po prostu bym nim jeździł i wymieniał części na lepsze w miarę ich zużywania się, co tak szybko nie nastąpi, bo kupiłeś wytrzymałą maszynkę :)
Co najwyżej warto zainwestować w łańcuch wyższej klasy, np. Shimano CN-HG93, ale to oczywiście dopiero gdy ten się wyciągnie. Kup przymiar do łańcucha (kosztuje ok. 10 zł), przydaje się aby sprawdzić kiedy wymienić łańcuch (dzięki czemu kaseta dłużej pożyje).
A ja mam pytanie, czym różni się rama z roweru niższej klasy, od roweru za powiedzmy 3000 zł? Mam 11-letni rower crossowy, który był strzałem w 10-kę jeśli chodzi o geometrię ramy. Na baaaardzo długich dystansach nigdy mnie nie zawiódł, kręgosłup nie boli, ręce się nie męczą. Ale z racji że był kupowany za oszczędności nastolatki, był rowerem jednym z tańszych w klasie Kellys’a. Czas mijał, rower się zużywał, części trzeba było wymieniać. Ale w zeszłym roku fala napraw była tak duża, że pochłonęła bardzo wiele części. Wyjdzie na to że ze starego roweru zostanie właśnie opisana stara rama z roweru za jakieś 1200 zł. Ciężko mi z tą ramą się pożegnać, bo jest idealna. Ale czy podążanie tą drogą ma dalej sens?
Hej, to jest zawsze trudne pytanie – czy stale wymieniać i naprawiać części rowerze, czy w końcu kupić nowy. Co do jakości ramy, to wątpię abyś zobaczyła jakąś ogromną różnicę – pamiętaj, że te 11 lat temu ceny były inne i Twój rower za 1200 złotych, dziś kosztowałby więcej, więc nie można go porównywać do dzisiejszych rowerów w tej cenie.
Często jest też tak, że producenci na jednej ramie składają rowery w sporym przedziale cenowym, np. od 2000 do 3800 złotych, różniące się osprzętem, ale z tą samą ramą.
W każdym razie, póki z ramą nic się nie dzieje, nie przejmowałbym się tym i jeździłbym dalej.
Witam. Po przeczytaniu artykułu i komentarzy postanowiłem, że też poproszę o poradę. Mam następującą sytuację: stareńki „góral”, na którym jednak fajnie mi się jeździ (geometria ramy mi odpowiada), ale który wymaga wymiany pewnych elementów.
Jeżdżę lekko, kilkaset km rocznie, ale po wyboistych drogach w polu i w lesie. Rower stał w piwnicy pierwszego właściciela nieużywany chyba z 10 lat. Następnie, 5 lat temu trafił do mnie jako premia za wykonanie pracy. Gdy go dostałem wyglądał jak nowy ze sklepu. Nadal sprawuje się bardzo grzecznie, nic się samo nie rozkręca, nie odpada, nie skrzypi nadmiernie.
Jednak po mojej jeździe poza szosą, tylna obręcz robi się wygięta. Nie potrafię tego wyprostować, wszystkie nyple jak przyspawane. Przydałaby się wymiana koła.
Martwi mnie jednak, czy da się przełożyć starą piastę z zębatkami do nowego koła? Czy będzie pasować rozmiarem?
Zastanawiam się nad kołem w cenie około 60 zł, rozważam Wheels MFG Swift (nie wiem czy mogę tu podlinkować konkretny typ na ceneo). Czy w takiej cenie nie będzie za słabe, lub z drugiej strony, za drogie do mojego zastosowania?
Druga kwestia: hamulce. Obecnie mam cantilever z gatunku „czarny plastik” i nie sprawują się dobrze. Chciałbym zmienić na v-brake ale znowu, czy będą pasować (np rozstawem, średnicą montażu…) do kilkunastoletniej ramy?
I trzecie pytanie, dalej w podobnym stylu. Napęd obecnie działa dobrze i nie będę go zmieniał bez potrzeby. Ale jeśli się zużyje/rozsypie, czy dam radę założyć nowy? Np. wkład suportu, czy nie czeka mnie tu jakaś niespodzianka z archaicznym rozmiarem gniazda do którego nic nie będzie pasować? Jako nowy napęd wziąłbym Shimano Acera lub Alivio, w zależności od możliwości budżetowych.
Rozumiem dobrze, że na takie pytania nie da się odpowiedzieć 100% precyzyjnie na odległość. Jednak wszelkie porady i opinie, zwłaszcza poparte doświadczeniem, będą ogromnie pomocne w zdecydowaniu, co i jak robić!
Hej, a ile ważysz? Niestety koło za 60 złotych będzie miało tę przypadłość, że szybko padnie. Jeżeli nie piasta, to właśnie szprychy czy obręcz. I na pewno nie będzie to za drogie koło, wiele osób może się ze mną nie zgodzi, ale i tak będę stał na stanowisku, że 60 złotych to jest nadal za tanio jak na koło, które ma wytrzymać jazdę po bezdrożach. Za tyle kupisz niezłą oponę, ale nie całe koło. Warto zainwestować raz trochę więcej i mieć spokój na dłuższy czas.
Hamulce będziesz mógł zmienić na V-Brake. Z tego co wiem, powinny pasować bez większego problemu. Trzeba też wymienić klamki, tak jak napisałeś.
Jeżeli chodzi o napęd, to nie wiem co masz założone w tym rowerze, ale jeżeli to 15. letni rower, to spokojnie uda się kupić potrzebne części.
Przede wszystkim, wielkie dzięki za rzeczową odpowiedź!
W paru innych miejscach za moje pytanie zostałem wyszydzony, że chcę jeździć „truposzem”. Ale widzę, że tutaj podobne praktyki nie są tolerowane (widziałem też twoje wideo na temat stopek rowerowych oraz odpowiedzi na forach – mam niestety podobne doświadczenia, dosłownie w *każdym* temacie, nie tylko rowery). Wielkie brawa za twoje podejście do sprawy!
Nie jeżdżę po całkowitych bezdrożach, jakaś droga zawsze jest, choć często wyboista (w lesie korzenie, w polu koleiny i grudy ziemi). Teren jest ogólnie mało kamienisty i bardzo płaski. W sumie zdarza mi się też wyskoczyć na asfalt, zwłaszcza po deszczach, bo nie lubię jeździć w błocie. Stare opony (26 cali) trzymają się zaskakująco dobrze, żadnych problemów z przyczepnością, wręcz odwrotnie. Jeździ się trochę ciężko, podejrzewam że mogą być ogólnie „zbyt terenowe” z ich grubym kostkowym bieżnikiem. Kusi mnie żeby spróbować semi-slicki. Jaka jest twoja opinia, miałbyś może coś do polecenia?
Ważę pomiędzy 80 a 90, dokładnie nie wiem bo ważę się tylko u lekarza, a to na szczęście rzadko. Do tego trzeba pamiętać, że rower nie jest najlżejszy, rama stalowa.
Bardzo dobrze wiem, że jak kupi się coś zbyt tanio, to wkrótce trzeba kupować drugi raz. Z drugiej strony, dobrze byłoby nie przepłacić: będzie to koło pod wolnobieg, więc nieprzyszłościowa technologia, jeśli dobrze rozumiem. Poniżej jakiej ceny radzisz nie schodzić w kwestii kół?
Czy masz jakiś dobry sposób na zapieczone śruby? Podejrzewam że będzie z tym problem w wielu miejscach.
Jeżeli chodzi o opony, to ja czasami zakładam Schwalbe CX Comp: https://roweroweporady.pl/schwalbe-cx-comp-test-opony/
Z tym, że one w rozmiarze 26 cali, mają jedynie szerokość 2 cali, co może być za szeroko. Jeżeli chciałbyś coś węższego, to trzeba byłoby poszukać.
Jeżeli chodzi o koło, to jednak proponowałbym przejście na kasetę, jeżeli akurat zmieniasz koło. Jeżeli masz 7 przełożeń, to bez żadnego problemu kupisz kasetę pod taką liczbę rzędów. To tylko moja sugestia, ale mimo wszystko warto, zwłaszcza jeżeli wolnobieg i łańcuch też masz do wymiany.
Co do koła, to jeżeli ma to być jakiś budżetowy model, to może zaryzykowałbym i kupił koło od Krossa: https://allegro.pl/kolo-tyl-26-wzmacniane-stozkowe-kross-kaseta-alu-i6752663013.html
Przynajmniej nie będzie problemu z gwarancją w razie czego. A koło trochę na pewno wytrzyma.
Co do zapieczonych śrub to nic poza WD-40 i tego typu specyfikami nie znam. Przydają się też mocne klucze, bo te z plasteliny tylko pogarszają sprawę przy odkręcaniu.
Od jakiegoś czasu śledzę Twojego bloga i kanał YT. Wkręciłem się ostatnio w jazdę na rowerze, odłożyłem trochę pieniedzy i kupilem sobie swój pierwszy konkretny rower (ten z komunii sie nie liczy).
Jest to używany rower crossowy Bulls Cross Street z roku 2013 (foto w załączniku). Bardzo wygodnie mi się na nim jeździ i w związku z tym, że lubię troche pomajsterkować chciałbym poddać go kilku modyfikacjom.
Oglądając twoje filmy nie natknąłem się na taki temat a że cenię sobie Twoją opinię chciałbym poznać Twoje zdanie.
Otóż rower posiada hamulce typu v break ale bardzo chciałbym w przyszłości zaopatrzyć go w mechaniczne tarczowe. Wymieniłem już klamkomanetki współpracujące z takimi hamulcami. Problem w tym, że z przodu są odpowiednie mocowania do tarcz a z tyłu nie. Czy spotkałeś sie może z jakimiś adapterami do mocowania tarczowych hamulców do ram bez odpowiednich mocowań i czy jest sens takiego rozwiazania jesli chodzi o uzyskany efekt i bezpieczeństwo?
Przymierzam się do wymiany kół i najchętniej kupiłbym takie przystosowane do tarcz ale nie wiem czy jest możliwość ich montażu.
Chciałbym również zapytać czy uważasz ze warto samemu brać się za malowanie elementów roweru? W moim przypadku mostek i kierownica maja przetarcia i braki lakiernicze i zastanawiam się czy by ich nie pomalować po prostu sprayem na czarny mat.
Tylko czy nie pogorsze tylko sprawy jak farba po roku zejdzie? Moze warto było by oddać ramę i elementy do piaskowania i malowania proszkowego, tylko znów, czy w wyniku piaskowania rama się nie odkształci?
Jeśli masz jakieś doswiadczenie w tym temacie i chwilę czasu to proszę o pomoc i z góry bardzo za nią dziękuję.
Pozdrawiam i życzę wielu wyświetleń.
Bartek
Od jakiegoś czasu śledzę Twojego bloga i kanał YT. Wkręciłem się ostatnio w jazdę na rowerze, odłożyłem trochę pieniedzy i kupilem sobie swój pierwszy konkretny rower (ten z komunii sie nie liczy).
Jest to używany rower crossowy Bulls Cross Street z roku 2013 (foto w załączniku). Bardzo wygodnie mi się na nim jeździ i w związku z tym, że lubię troche pomajsterkować chciałbym poddać go kilku modyfikacjom.
Oglądając twoje filmy nie natknąłem się na taki temat a że cenię sobie Twoją opinię chciałbym poznać Twoje zdanie.
Otóż rower posiada hamulce typu v break ale bardzo chciałbym w przyszłości zaopatrzyć go w mechaniczne tarczowe. Wymieniłem już klamkomanetki współpracujące z takimi hamulcami. Problem w tym, że z przodu są odpowiednie mocowania do tarcz a z tyłu nie. Czy spotkałeś sie może z jakimiś adapterami do mocowania tarczowych hamulców do ram bez odpowiednich mocowań i czy jest sens takiego rozwiazania jesli chodzi o uzyskany efekt i bezpieczeństwo?
Przymierzam się do wymiany kół i najchętniej kupiłbym takie przystosowane do tarcz ale nie wiem czy jest możliwość ich montażu.
Chciałbym również zapytać czy uważasz ze warto samemu brać się za malowanie elementów roweru? W moim przypadku mostek i kierownica maja przetarcia i braki lakiernicze i zastanawiam się czy by ich nie pomalować po prostu sprayem na czarny mat.
Tylko czy nie pogorsze tylko sprawy jak farba po roku zejdzie? Moze warto było by oddać ramę i elementy do piaskowania i malowania proszkowego, tylko znów, czy w wyniku piaskowania rama się nie odkształci?
Jeśli masz jakieś doswiadczenie w tym temacie i chwilę czasu to proszę o pomoc i z góry bardzo za nią dziękuję.
Pozdrawiam i życzę wielu wyświetleń.
Bartek
Hej,
1. Tak, można kupić taki adapter: http://rowerowy.com/sklep/czesci/adaptery/is-is/prod/a2z-dm-uni
Nigdy nie testowałem takiego rozwiązania. Jestem trochę sceptycznie do niego nastawiony, ponieważ podczas hamowania jest tam przenoszone sporo siły. Ale kto wie… może to jednak fajnie działać. W każdym razie takie adaptery są dostępne na rynku od lat i nie zniknęły, więc widać, że się sprawdzają.
2. Jeżeli chodzi o koła to nie będziesz miał problemu z założeniem kół z piastami, które będą miały mocowanie pod tarcze.
3. Malowanie ramy można zrobić samemu. Zajrzyj do Szajbajka, on pokazywał jak ściągnąć lakier z ramy, a potem jak ją przygotować do malowania i pomalować: https://www.youtube.com/results?search_query=szajbajk+malowanie
Witam
Mam taką prośbę abyś mógł mi doradzić w kwestii modyfikacji roweru szosowego chodzi mi o przerzutki kasetę itp. Czy jest wogole sens inwestowania w niego czy porostu lepiej wymienić na inny. Specyfikację roweru https://www.giant-bicycles.com/pl/defy-4-2014 .Rower ma mi służyć do jazdy rekreacyjnej jeśli tak to można nazwać. W tygodniu odcinek około 60 km a na weekendy dłuższe trasy ponad 100km. Rower ten zakupiłem 3 lata temu. Ma przejechanych około 2tys km. W tym roku planuje dostałem dużo pojeździć więc był bym wdzięczny za sugestie co by było można udoskonalic
Hej, proste pytanie – a co Ci w tym rowerze nie odpowiada :) Po 3 tysiącach kilometrów zakładam, że nic się w nim nie psuje. Jeżeli spełnia Twoje oczekiwania, to ja bym nim śmiało dalej jeździł i przy nim na razie nie grzebał. Wymiana napędu, poza chwilową poprawą humoru i spustoszeniu w portfelu, nie da Ci aż tyle.
Oczywiście, zmieniając cały napęd (nie tylko przerzutki, ale także korbę, klamkomanetki) na przykład na Shimano 105, napęd będzie pracował trochę płynniej, szybciej i pewniej zmieniał biegi itd. Ale do rekreacyjnej jazdy to nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
Ja na co dzień jeżdżę fitnessem, z korbą i przerzutkami 105 + manetki Tiagra. Natomiast moja dziewczyna jeździć na rowerze z napędem z grupy Altus/Acera (to jak szosowy Claris) + tylna przerzutka Alivio (coś klasy Sora). I jak czasem jeżdżę jej rowerem, to czuję delikatne opóźnienie w zmianie biegów. Manetki są może ciut mniej wygodne. I… to wszystko. Napęd pracuje tak jak trzeba i podczas jazdy w ogóle nie czuć tego, jakiej klasy to napęd.
Na pewno, jak wyciągnie Ci się łańcuch (zainwestuj 10 zł w przymiar do łańcucha, aby wymieniać go na czas), warto założyć jakiś fajny, dobrej klasy. Będzie trochę lepiej pracował na trybach i wolniej się wyciągnie. Poza tym – jeździj, a jak się coś rozsypie, to dopiero wymień.
Witam mam takie pytanie posiadam stary rower jakiejś dziwnej firmy GTX zdjecie w załączniku rower ma grubo ponad 12 lat caly napęd nie żyje ? moje pytanie czy warto wymienić cały napęd na shimano Alivio klamnkomanetki itp .dodam ze rower by służył na wypady do lasu bo mój evado 6.0 na szuter tak ale las raczej nie ? Dodam może jakaś lista co będzie mi potrzebne itp Dodam jeszcze ze nigdy wcześniej nie robilem nic taniego przy rowerach jak wymiana kasety korby itp .?
Cześć, jeżeli dobrze Ci się jeździło na tej ramie i nie masz do niej zastrzeżeń, to zawsze możesz go podreperować.
Jeżeli chcesz sam wymieniać w nim części, to proponuję poszperać po blogu i moim kanale na YT, znajdziesz tam sporo tutoriali. A jak czegoś nie znajdziesz, to na YT u innych na pewno znajdziesz :)
Zerknij czy przypadkiem przerzutka nie jest mocowana hakiem do osi koła. Jeżeli tak jest, będziesz potrzebował przejściówki, która umożliwi zamontowanie przerzutki do osi koła. Jeżeli jest mocowana hakiem do ramy – to w porządku, przejściówka nie będzie potrzebna.
https://uploads.disquscdn.com/images/c5586e0737f412cf0ef98376a84cccd2d3ff79a97de2f67cc633abe8da7e5407.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/62b0ee9c01d91768ee7d35adaa01e0b879b844b0eb41a069ff7ff630fe9838c3.jpg
Tak to wygląda dodam ze nie mam worka kasy na to dla tego myślę ze Alivio będzie dobrym wyborem tylko jak dobrać czesci i jakie narzędzia będą mi potrzebne Pozdrawiamserdecznie
No na zadbane to za bardzo nie wygląda :D Moja podpowiedź – napęd nie musi się świecić z czystości, ale warto przecierać go z grubsza szmatką, czasem użyć trochę benzyny ekstrakcyjnej czy odtłuszczacza. No i regularnie oliwić łańcuch. Wtedy napęd odwdzięczy się lepszą i dłuższą pracą.
I powiem Ci, w co na początek najlepiej zainwestować. Wydasz 35 złotych, a obiecuję Ci, że to będzie najlepsza rowerowa inwestycja: https://roweroweporady.pl/najlepsza-ksiazka-o-serwisowaniu-roweru/
Sam z tej książki korzystam, jest ogromną kopalnią wiedzy, a wszystko jest w niej podane w bardzo przystępny sposób.
Po zdjęciach nie zawsze jest tak łatwo dojść do tego, co ma ktoś w rowerze.
Ale na pewno będzie Ci potrzebny ściągacz do korb oraz klucz do suportu. Zestaw imbusów i śrubokręty. Skuwacz do łańcucha. Klucz do wolnobiegu.
Czy na pewno masz wolnobieg, sprawdzisz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=JZXEB_OxWGY&ab_channel=RowerowePorady
Tab bo rower od jakis 7 Lat nie używany a chciałbym go ożywić ?
Hej mam prośbę czy mógłbyś mi pomoc zaraz opisze w czym problem szukam budżetowych kol do szosy (triban 520) wybór padł na WH R501 i tu od razu pytanie czy warto dokładać ok 90zl do stożka 30mm mi najbardziej chodzi o wytrzymałości waga ~85kg do tego zestawu wtedy założyłbym kasetę sora i łańcuch hg 53
1) czy kluczem PARK TOOL FR-5G odkręcę kasetę sora (obecnie mam sunrace 9rz)
2) rozumiem ze w nowym łańcuchu spinki nie ma to lepiej kupić nowa spinkę czy użyć stara ze starego łańcucha?
3) czekam na propozycje innego osprzętu kaseta łańcuch kola może polecasz coś sprawdzonego
z góry dzięki za odpowiedz szerokości i pozdrawiam :)
Hej, niestety nie wiem czy wysokość stożka wpłynie w jakikolwiek sposób na wytrzymałość kół. Tutaj w zasadzie patrzyłbym na wygląd, które bardziej Ci się podobają. Oczywiście 30. będą trochę bardziej aerodynamiczne, ale jednocześnie bardziej podatne na boczny wiatr. Ale głównie i tak patrzyłbym na wygląd. 85 kg to nie jest jeszcze waga, która mogłaby zabić takie koła :)
1. Tak, takim kluczem spokojnie zdejmiesz kasetę.
2. Hmmm.. powiem Ci tak, są różne szkoły. Ja mam w rowerze już trzeci łańcuch i cały czas tę samą spinkę i wszystko działa jak trzeba.
3. HG-53 to przyzwoita grupa i powinieneś być z niej zadowolony. Ale niżej bym nie schodził.
Jak mi padł mój ukochany rower (po 25 latach eksploatacji) to postanowiłem sobie kupić jakiś tani, bo w końcu byłem mężem i ojcem, i nie miałem czasu na poważne jazdy, a rower służył juz tylko sporadycznej rekreacji. I całkiem dobrze służył mimo taniości. To i owo zmieniałem w miarę zużywania, aż po 15 latach nadszedł czas wymiany napędu, bo łańcuch już skakał niemożliwie. W 2013 chciałem zmienić tylko zębatki i łańcuch. Z wolnobiegami był pewien problem, no to trzeba zdecydować się na kasetę. Kupiłem wiec kasetę 8-rzędową i do tego piastę. Przejście na 8 biegów wymusiło zmianę przerzutki (okazja alivio za 1 zł na allegro), oraz niezbędne stały się nowe manetki (były sis-6). Jako że mam zamontowana lemondkę, stwierdziłem, że nowe manetki ni się nie pomieszczą i kupiłem zestaw klamkomanetek. Tak to za niecałe 400 zł sprawiłem sobie nowy napęd, w tym roku dokupiłem przerzutkę przednią i korby, zamieniłem pedały na spd i rowerek chodzi jak nowy. Inna rzecz, że poza ramą, siodełkiem, kierownicą i przednim kołem nie ma już nic oryginalnego. Rower ma dziś 18 lat, w sumie nie zainwestowałem w niego wiele, ale chyba z 8-10 jeszcze posłuży.
Zgadzam się z tym, że należy kupować nowy rower tak, aby pasował pod nasze potrzeby, ale czasem taniej jest z założenia kupić coś, do czego i tak na początek trzeba dodać swój „wkład”. Na przykład pedały i tak się zmienia na dzień dobry, a jeśli się kupuje używkę, to wymiana łańcucha (a czasem i kasety), linek, klocków jest oczywista. Czasem warto kupić używkę, bo jest tania, a ma np. złamany widelec (oczywiście jest ryzyko, że i rama jest uszkodzona w niewidoczny sposób). zakup + drobna naprawa może wyjść taniej niż zakup sprzętu nieuszkodzonego.
Bywa i tak, że ktoś kupuje szosówkę nie bedąc pewnym, czy mu się spodoba ten sport. Kupuje po taniości i po sezonie-dwóch wie, że złapał bakcyla. I tu ma wybór – uzupełnić to co ma, czy kupować nówkę za niebagatelne pieniądze.
Biedny kupuje dwa razy – często się sprawdza, ale czasem nie :)
Cześć! Już pisałem pod innym tematem. Opcja modernizacji roweru jest bardzo ciekawa. Ale tak jak Masz rację. Nie ma sensu dla tanich rowerów. Taki błąd zrobiłem jeszcze mieszkają w Polsce. Rower się prędzej rozpadł niż ja w nim zmieniłem podzespoły. Część tego roweru wykorzystałem do starego rometowskiego Orion. Dopiero wtedy miałem wypasiony rower miejski :) Niestety padł on ofiarą kradzieży… Następny rower miałem już za granicą ale nie był to żaden coś techniki. Parasolem się na podwójne zawieszenie… Od 4 lat mam używanego Land Rovera Visalia. Rocznik bodajże 2007. Kupiłem za grosze. Nie wiele na nim jeździłem. W zeszłym roku prawie wcale. Na tamten okres to był chyba odpowiednik w cenie 1500-2000zl. Zastanawiałem się nad kupnem nowego w podobnej kwocie czyli max 350funtow ale raczej wszystko jest podobne do siebie. Postanowiłem, że zmodernizuję mojego cross’a. Jak na razie zaczynam jeździć i wyrabiać formę na tym co mam później przyjdzie czas na zmiany. A osprzęt już wybrałem Stosunkiem jakości do ceny wybrałem serię Deore. Nie wiele drożej od Alivio a znacznie tańsze od XT. Jeśli chodzi o angielski Ebay. Problemem może być tylko kaseta 9rzedowa. Nie wiem czy będzie pasowała do piasty. Ale 8 rzędów też dla.mnie może być.
A po co ci podwójne zawieszenie na Wyspach? Mieszkasz na wsi i jeździsz po wrzosowiskach? Po mojemu w mieście w UK najlepszym wyborem jest brak amortyzacji w ogóle.
Ryszard, ja napisałem, że miałem taki rower. Miałem go bardzo krotki okres. Teraz mam crosa z SR Suntour NEX 4010. Na początku mi nie przeszkadzał. Teraz wychodzi jego wiek i kondycja. Jest na liście do wymiany ale pewnie na samym końcu. Na pewno zmienię na jakiś z blokada skoku na kierownicy.
Witam Łukaszu zastanawiałem się pod jaki dział podpiąć moje zapytanie o poradę ale myślę że modyfikacja może być właściwym działem. Moje pytanie brzmi czy jest szansa na zmodyfikowanie mojego roweru czy lepszą opcją będzie zakup kolejnego.
A teraz w czym rzecz. Mianowicie jestem posiadaczem roweru Cube Reaction Sl 29 o geometrii dość sportowej.
Rowerek jeździ pięknie bez najmniejszych zastrzeżeń, wybrałem go ze względu na bdb niezawodny osprzęt niską wagę a dodatkowo chciałem mieć mtb29 ze względu na grube opony które jak dla mnie dają niewspółmiernie duży komfort jazdy w stosunku do cienkich opon oraz możliwość wjazdu w każdy teren a przyznam że dużo bardziej wolę jeździć terenami mniej ucywilizowanymi niż asfaltem. Ogólnie wszystko jest ok natomiast na długie trasy rzędu 100km i więcej rower do końca wygodny nie jest – jeśli chodzi o plecy, nogi, obręcz barkową wszystko jest ok natomiast odczuwam problemy z dłońmi i pewnie wiele osób ma tego typu dolegliwości – po prostu geometria wymusza że ciężar ciała przenoszony jest na ręce i zabiegi typu odwrócenie mostka czy wygodne gripy ergona owszem pomogły ale nie do końca – mimo wszystko po pewnym dystansie czuć mrowienie w dłoniach. I teraz moje pytanie brzmi czy mogę coś jeszcze pokombinować, zmodyfikować czy moje zabiegi niestety spełzną na niczym bo z zasady jest to rower do ścigania a nie długich wycieczek i geometrii nie przeskoczy się ?
Jeśli miał bym wybrać coś teoretycznie wygodniejszego ale mimo wszystko z MTB 29 to wiem że rowery Cube z serii CMPT czyli AIM Analog Attention Acid mają z założenia wygodne geometrie ram.
I teraz pytanie do Ciebie sam masz rower Cube i pewnie też analizowałeś geometrie przed zakupem – gdybyś mógł zerknąć na obie geometrie czyli mojego Reaction Sl oraz dla przykładu tego Attention czy różnice są diametralne w tych geometriach które mogą mieć faktycznie odczuwalny wpływ na pozycje na rowerze ? Czy to kompletnie dwa inne rowery jeśli chodzi o pozycje czy jednak te różnice nie są aż tak duże i spokojnie dam radę zmodyfikować te różnice może innym mostkiem lub giętą kierownicą i pozycja zrobi się bardzo zbliżona ? Niestety ewentualna przymiarka w sklepie nie wiele da bo to przejażdżka kilku metrów w koło sklepu tak więc dodatkowo chciał bym się wesprzeć wiedzą teoretyczną. Jednym słowem czy dam rade zmodyfikować mój rower czy na długie wycieczki jednak zakupić coś z serii CMPT lub być może jeszcze inny rower ?
Cześć, tak jak napisałeś, Reaction to świetny rower sportowy. I różnica w geometrii ramy między tym rowerem, a Attentionem jest spora. Chociażby główka ramy jest inna czy stosunek Stack do Reach wychodzi naprawdę dużo inny.
Czy da się to ratować? Szczerze mówiąc – nie wiem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wybranie się do profesjonalnego bike fittera, który pomógłby Ci doradzić w tej kwestii. Cóż, z takiego roweru i tak nie zrobisz turystycznej, mega-wygodnej maszyny. Ale na pewno coś da się trochę poprawić. Tylko każdy z nas ma inną budowę ciała i warto byłoby gdyby ktoś to na żywo zobaczył i spróbował doradzić.
Oczywiście możesz też spróbować sam pokombinować, ale to i tak podjechałbym do sklepu i poprzymierzał, żeby nie kupować w ciemno. Warto spróbować wymienić mostek na taki o większym wzniosie, kierownicę może bardziej giętą. Ale nie jestem w stanie Ci powiedzieć, czy to wystarczy do Twoich potrzeb.
Wielkie dzięki za podpowiedź. Ja wnioskuję podobnie jak Ty że różnica w geometrii jest spora i biorąc na logikę po coś jednak zrobili dwie różne geometrie i różnie sklasyfikowali te rowery, więc różnica w jeździe i pozycji na pewno jest pytanie tylko czy wyraźnie odczuwalna. Uparłem się na mtb 29 z dwóch powodów raz że jeżdżę trasy mocno mieszane z przewagą dróg leśnych szutrów dróg polnych itp a dwa chętnie zakupił bym jakiegoś trekkinga lub crossa i na pewno te rowery podołały by tym trasom ale bardzo boję się przeżycia niemiłego rozczarowania z powodu wąskich opon. Chodzi mi o komfort jazdy na obecnych oponach 2.25 jakie mam w reactionie rower pięknie wybiera wszelkie nierówności. Mam obawę że na wąskich oponach typu 1.5 komfort drastycznie spadnie. A bywają piękne rowery crossowe choćby ten bardzo mi się podoba i przypuszczam że był by wygodny w sensie geometrii na długie wypady ale mam wielkie obawy co do komfortu na takich oponach i nie zmęczyły by mnie przebyte kilometry ale brak komfortu od przenoszenia drgań przez wąskie opony. Nie wiem czy słusznie myśle ?
https://allegro.pl/wyprzedaz-z-6500zl-na-4000zl-nowe-cannondale-20-5-i5974044497.html
Jeżeli chodzi o Cannondale’a, to weszłyby tam szersze opony. Kwestia tylko jak szerokie. Do pionowej rurki ramy jest jeszcze daleko, ale nie widzę za bardzo ile miejsca jest między rurkami dolnego trójkąta. Najlepiej byłoby to zmierzyć, a jeszcze lepiej podjechać do sprzedającego ze swoją oponą, żeby przyłożyć i przymierzyć. Tak samo zresztą z przodu sprawdzić czy opona nie zacznie ocierać o czubek buta. W każdym razie nie spodziewałbym się, żeby weszła tam opona np. 2.25″, ale już 1.75″ być może tak. Ale to moje luźne rozważania, bo równie dobrze może się okazać, że nie wejdzie tam nic szerszego niż 40C.
W Twoim Cube masz wąskie opony i pewnie nie zapuszczasz się w teren jak sądzę 90% jeździsz asfaltami – czy miałeś może okazje pojeździć na oponach szerokości 2.25 – czy komfort to przepaść w stosunku do opon które masz w swoim Cube ?
Jednak wychodzę z założenia że dużo dalej zajadę rowerem na komfortowych grubych oponach które fakt może nie dają takich prędkości, niż rowerem bardzo szybkim na oponach wąskich ale zmęczą mnie nie kilometry a brak komfortu przenoszony przez drgania. Idealny był by rower o komfortowej geometrii + grube opony ale do trekkinga raczej takie nie wchodzą a rowery typu crossowego mają już geometrie nieco sportową stąd pomysł o ewentualnym zakupie czegoś z serii CMPT może to będzie jakiś złoty środek ?
Rowery crossowe nie mają specjalnie sportowej geometrii. Fakt, faktem pozycja jest bardziej pochylona niż w trekkingach, ale nie powinna być bardziej sportowa niż w górskich z serii CMPT. Zresztą to ciężko porównać 1 do 1.
Jeżeli chodzi o opony, to każdemu wedle potrzeb. Różnica między oponami 2.25″ (57 mm), a 35 mm oczywiście, że będzie kolosalna. To opony o zupełnie innym przeznaczeniu i charakterystyce jazdy. Aczkolwiek jeśli chce się szybciej pośmigać po asfalcie, jednocześnie nie rezygnując z komfortu, producenci mają opony szerokie, ale całkiem szybkie, chociażby Schwalbe Kojak o szerokości 2 cali.
Natomiast jeżeli szukasz roweru o całkiem komfortowej geometrii z szerokimi oponami, zerknij na Cube Hyde: https://www.ceneo.pl/;szukaj-cube+hyde;0192.htm#crid=58719&pid=7269
Tak dochodzę do takiego samego wniosku jak Ty że rowery Cube z serii CMPT mają praktycznie taką samą geometrię jak rowery crossowe Cube ta sama długość główki prawie taka sama długość rury górnej i pionowej a dodatkowo w rowerach z serii CMPT amortyzator ma skok 100mm w crossach 63mm a więc w CMPT kokpit będzie wyżej. Skoro rowery crossowe z założenia są wygodne to na logikę te z serii CMPT przy podobnych parametrach też muszą być. Jeśli chodzi o Cube Hyde widzę że wreszcie ktoś pomyślał i wstawił do roweru z założenia miejskiego konkretne grube opony które mają za zadanie wybierać wszelkie miejskie nierówności ale patrząc na geometrię to rower wydaje mi się mniej wygodny – ma dużo niżej umieszczony kokpit w stosunku do crossów czy mtb ale to pewnie głównie za sprawą braku amortyzatora.
Tak że docelowo zaryzykuje i wejdę chyba w coś serii CMPT widzę że najlepszy z tej serii jest Acid – wyposażony już całkiem sensownie a dodatkowa możliwość montażu bagażnika super sprawa.
Przy okazji zapytam być może miałeś okazję jeździć lub słyszałeś opinię o oponach w które teraz wyposażony jest wspomniany przez Ciebie Cube Hyde czyli Schwalbe Big Apple 28×2.35 – czy Twoim zdaniem takie opony są jeszcze bardziej komfortowe i lepiej wybierają nierówności niż typowo opona MTB np: Schwalbe smart sam 29×2.25 które mam obecne, czy komfort będzie bardzo porównywalny ?
W Big Apple zakres ciśnienia zaczyna się od 2 atmosfer, tak więc o komfort bym się nie bał. Będą porównywalne do Smart Samów czy ogólnie opon o tej szerokości. Zresztą do górala, którym się jeździ po mieście czy asfalcie takie Big Apple z powodzeniem można założyć.
Natomiast jeżeli chodzi o przełożenia, to dużo zależy od wielkości tarczy i zębatki z tyłu. W tym wypadku jest to 42T i 20T. Według kalkulatora Sheldona Browna: http://sheldonbrown.com/gear-calc.html najtwardsze przełożenie jakie można uzyskać na tej piaście odpowiada przełożeniu 40×12 na tradycyjnych przerzutkach, co przy kadencji 70 obrotów na minutę pozwala jechać 37 km/h :)
Na pewno taka piasta nie będzie się nadawała do ostrej, sportowej jazdy. Ale do typowego przemieszczania się na pewno da radę i będzie wygodniejsza od zewnętrznych przerzutek.
A ten Cube Hyde faktycznie fajny rowerek szczególnie z tą piastą nexus praktycznie bezobsługowy czyszczenie sprzętu ograniczone do minimum. Na zimę też super opcja. Jako rower miejski moim zdaniem ideał. Nie mam tylko pojęcia jak ten rower spisywał by się na dłuższej trasie z tą przekładnią nexus czy można na tym osiągać fajne prędkości i czy chodzi to równie płynnie jak standardowe przerzutki.
Witam
Nie wiem czy to dobry temat na dyskusje na ten temat bo mam bardzo konkretne techniczne pytania. Kupiłem rower, nie za drogi… Ze średniej półki cenowej. Rower markowy, więc w tej cenie nie grzeszył super osprzętem. I tak tył to sram x4, przód to jakiś sis, korba i suport to też jakiś tani badziew. Ale pomyślałem sobie, że w miarę zużywania się sprzetu będę podmieniał elementy na nieco lepsze. Zjeździłem już dwie kasety, ze 4 łańcuchy, sypie mi się już przedni suport, myślę, że powoli też czas na przednie zębatki. Więc czas na zmiany i pomysł aby już pójść nieco do przodu. Rowerem targam głównie po górach. Wykorzystuję głównie przełożenia „terenowe”. Rzadko kiedy w ogóle wciągam łańcuch na największy blat z przodu. Stąd idea aby wskoczyć już na system 2×10. Wydaje mi się, że będzie dla mnie wygodniejszy, prostrzy. Z tego co liczyłem to rozpiętość przełożeń w zupełności mi wystarczy. W sieci czytałem, że polecają do jazdy niezawodniczej, nie profesjonalnej 3×9. Ale jakoś nie przekonuje mnie wchodzenie w technologię, która właściwie jest już schyłkowa. Za rok może być problem aby dokupić ewentualne części itd. Dobrze myślę? Druga sprawa, już czysto techniczna – policzyłem zęby z tyłu i z przodu. I teraz mniej więcej wiem jaką mogę mieć kombinację w nowym sprzęcie – abym wjeżdżał tam gdzie wjeżdżałem równie skutecznie. I teraz opcja – czy mam postawić na większą rozpiętość kasety z tyłu czy większą rozpiętość dwóch blatów z przodu. Np czy wybrać z tyłu na kasecie opcję z 34 a nawet 36 zębami i z przodu relatywnie większa zębatkę czy raczej zagęścić tył i np maksymalnie wybrać z tyłu 32 zęby a przedni najmniejszy blat wtedy maksymalnie mały? Czy ma to jakieś praktyczne znaczenie czy nie zawracać sobie nawet tym tyłka? I sprawa trzecia – równie techniczna. jak widzicie dobór osprzętu – chciał bym się kupić cały nowy napęd w 1000 – 1100 zł. Patrzę, że np za 950 kupię kompletnego SLX od shimano. Tylko, że…. Obecnie jeżdżę na SRAMie np z tyłu i bardzo sobie chwalę tą przekładnię pomimo, ze to tani badziew. Jeździłem też na Shimano i stwierdzam, że jednak zdecydowanie wolę obsługę manetek SRAMA i tylną przekładnię SRAMA – nic a nic się nie reguluje. Niestety nie stać mnie aby kupić cały napęd SRAMA – koszty są niestety spore. Tym bardziej, że wszyscy jednak chwalą i kasety Shimano i przednie suporty i korby. Więc jak widzicie pomieszanie tych dwóch systemów. Czyli przedni suport, korby i blaty od Shimano, tylna kaseta od Shimano, łańcuch od Shimano – wszystko s serii SLX. Tylna przerzutka SRAM x7, manetki Sram X7 i powiedzmy przednia przerzutka SRAM X5. Wszystko z systemu 2×10 obu producentów. Jak widzicie takie rozwiązanie? ktoś coś takiego użytkował, składał, czytał na ten temat? Spotykałem się z opiniami, że jak najbardziej niektóre elementy można mieszać. Czy w tym przypadku jest szansa aby to dobrze działało?
Cześć,
1) „W sieci czytałem, że polecają do jazdy niezawodniczej, nie profesjonalnej 3×9. Ale jakoś nie przekonuje mnie wchodzenie w technologię, która właściwie jest już schyłkowa.”
W sieci nadal kupisz kasety XT 9-rzędowe, choć faktycznie, jeżeli miałbym teraz składać rower, postawiłbym na 10-rzędową kasetę, zwłaszcza jeżeli zależy Ci na lepszym osprzęcie. Ten klasy Deore, nie martw się, będzie jeszcze przez wiele, wiele lat dostępny.
3-rzędowe korby też szybko nie znikną. Tutaj zrobisz jak lubisz, bo dobre manetki są dostosowane do 2/3-rzędowej korby, więc nawet jak ją kiedyś zmienisz, to manetka zostanie.
2) „czy mam postawić na większą rozpiętość kasety z tyłu czy większą rozpiętość dwóch blatów z przodu.”
Na to pytanie tak naprawdę odpowiedzieć musisz sobie sam. Najlepiej sprawdzić na jakich konkretnie przełożeniach jeździsz najczęściej, wyliczyć stosunek tych przełożeń (przód dzielony na tył) i wykombinować tak, żeby w układzie 2×10 było optymalnie.
4) Jeżeli chodzi o kompatybilność osprzętu, to musiałbyś popytać na forum: https://roweroweporady.pl/f/
Ale tak naprawdę najważniejsze, żeby manetka i przerzutka były od jednego producenta. Jeżeli zrobisz tak jak piszesz, moim zdaniem wszystko powinno śmigać.
Dzięki za opinię i zwrócenie uwagi na jedną rzecz. Dotychczas myślałem, że sumuje się ilość zębów – przód i tył a z tego co rozumiem to trzeba to podzielić. Wnioskuję, że to jest kolosalna różnica. To dopytam – jak stosunek wychodzi mniejszy to tym wolniejsze przełożenie? Jeśli chcę zachować dolną granicę na obecnym poziomie to muszę szukać stosunku liczbowego zbliżonego do tego co miałem i tyle? Ok, powalczę z tymi przełożeniami i chyba będę decydował się na taką mieszankę SRAM – Shimano w systemie 2×10.
To jest akurat proste jak konstrukcja cepa. Masz dajmy na to korbę 38×24, a kasetę 11-36
No to przy najtwardszym przełożeniu masz 38:11=3.45
A przy najlżejszym 24:36=0.66
Tak więc jak widzisz, im twardsze przełożenie, tym większa liczba. Jeśli przygotowałbyś tabelkę dla wszystkich przełożeń, zobaczysz, że część z nich się pokrywa, ale i tak ze wszystkich się nie korzysta, bo łańcuch się kosi.
I nie trzeba tego liczyć ręcznie, można skorzystać z wygodnego kalkulatora: http://www.sheldonbrown.com/gears/
P.S. Pamiętaj przy dobieraniu przedniej i tylnej przerzutki o dobraniu dobrej pojemności: https://roweroweporady.pl/tylna-przerzutka-dlugi-czy-krotki-wozek/
To w sumie oczywiste, że nie każdy bieg jest użyteczny. Jednak czy teoretycznie ustawiając maksymalny przekos łańcucha w systemie 2×10 mamy go mniejszego jak w systemie 3×10? Czy jak mamy tylko dwa blaty to są one odsunięte od suportu mocniej niż w przypadku 3 blatów?
Chodzi o to, czy „unowocześniając” tak napęd teoretycznie zwiększamy użyteczność naszych przekładni eliminując więcej biegów, których używać nie powinniśmy?
I jeszcze pytanie odnośnie wózka – od czego zalezy czy montujemy wózek krótki a długi? Pozdrawiam i dziękuję za zaangażowanie:)
Tak, przekos będzie trochę mniejszy, ale nadal będzie. No i pozostaje kwestia ocierania łańcucha o prowadnicę przedniej przerzutki.
A informacje o długim i krótkim wózku przecież podlinkowałem. Tam jest wszystko opisane.
Wpis czasowo prosto w punkt – kupiłem na początku sezonu moją pierwszą szosówkę, zachęcony przejażdżkami zarówno na starej kolarce z lat 80 jak i na nowym Focusie. Stwierdziłem, że na początek nie ma co przesadzać i kupiłem używanego dwulatka B’Twin za 1k. Okazało się, że przednia przerzutka jest kompletnie zdewastowana i zaraz zagłębiłem się w otchłanie internetu aby zasięgnąć wiedzy, co kupić. Zachęcony niską ceną używanej Ultegry, którą znalazłem na olx podjechałem i kupiłem z myślą „ah, może resztę też wymienię na Ultegrę, jak troszeczkę więcej odłożę”, zamontowałem i śmiga. Tyle, że nie jest do końca kompatybilna (czego byłem świadom), i teraz stoję pod ścianą – z jednej strony mam ochotę wymienić ten cały Decathlonowy Micro Shift na używaną Ultegrę, tylko to pociąga za sobą koszty klamomanetek, kasety, tylnej przerzutki i łańcucha, czy zostawić to tak jak jest i po prostu po kolejnym sezonie odłożyć na coś lepszego. Rozum podpowiada, aby poczekać, ale ochota na modyfikacje nie daje o sobie zapomnieć :).
Niech rozum Ci podpowie, że rama w tym rowerze waży prawie dwa kilogramy, a mogłaby sporo, sporo mniej. Tak więc dłubanie przy niej, jeżeli chcesz założyć Ultegrę, mija się trochę z celem. No i obstawiam, że reszta osprzętu też wybitna nie jest.
Racja, przemyślałem to na chłodno – spuszczam potulnie głowę i czekam na kolejny sezon, aby przesiąść się na coś lepszego :).