Budowa roweru – podstawowe części



Zapraszam do obejrzenia najnowszego odcinka Rowerowych Porad, w którym pokazuję w co się ubrać na rower jesienią. Zachęcam także do subskrybowania kanału.



Wydawać by się mogło, że rower to bardzo prosta konstrukcja. Ot, dwa koła, kierownica, siodełko, pedały i to wszystko przyczepione do ramy. Rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana, a rower składa się z dużo, dużo większej ilości elementów. Zazwyczaj podczas jazdy nie myśli się o wszystkich :) Dopiero gdy złapie nas awaria, po raz pierwszy dowiadujemy się jak wygląda suport czy jak wygląda dętka. I nie ma w tym nic złego. Słyszałem kiedyś powiedzenie, że przyjemność z roweru można czerpać na dwa sposoby: jeżdżąc nim, albo przy nim non-stop majsterkując. Ale nie da się tego ze sobą połączyć. Jest to oczywiście pewna przenośnia, ale chodzi o to, że doświadczenie w mechanice rowerowej można zdobywać z czasem, w miarę kolejnych awarii, a nie kombinując, co by tu jeszcze w rowerze na siłę zmienić.

Dobrze wiem, że ten tekst przyda się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów (jeżeli będą jeszcze istniały), a może nawet na dalszych etapach edukacji. Moi drodzy, korzystajcie śmiało z tej wiedzy, jednocześnie pamiętajcie o czymś takim jak prawa autorskie. Bo kopiowanie od kogoś (także do internetu) zdecydowanie te prawa łamie.

Budowa Roweru Porady

Kliknij aby powiększyć

Okej, przejdźmy do budowy roweru. Za przykład posłuży mi rower górski typu hardtail, czyli jedynie z przednim amortyzatorem. Tam gdzie jest to możliwe, odeślę Was do innych wpisów na blogu, gdzie będziecie mogli rozszerzyć swoją wiedzę.

Rama Rowerowa

1. Rama – to podstawa każdego roweru i to do niej doczepiamy kolejne elementy. Może być stalowa (coraz rzadziej), aluminiowa lub (coraz częściej) karbonowa, czyli w włókna węglowego. Wybierając rower należy koniecznie ustalić odpowiedni rozmiar ramy. Od jej rozmiaru oraz geometrii (długości rurek i kątów pomiędzy nimi) w dużej mierze zależy pozycja za kierownicą, jaką będziemy przyjmować podczas jazdy.

 

Kierownica rowerowa

2. Kierownica – kawałek rurki, dzięki której możemy kierować rowerem. Jest zespolona z rowerem za pomocą wspornika kierownicy oraz rury sterowej amortyzatora. Kierownica może być całkowicie prosta, lekko ugięta, jak na zdjęciu powyżej lub mocno wygięta w kierunku rowerzysty (np. w rowerze miejskim). W rowerach szosowych stosuje się inną kierownicę, przypominającą swoim wyglądem rogi barana, stąd jej popularna nazwa – baranek.

 

Chwyty kierownicy rączki

3. Chwyty kierownicy – potocznie mówi się na nie rączki lub gripy. Zakłada się je na końce kierownicy i kładzie na nich dłonie podczas jazdy. Dzięki temu wygodniej i pewniej trzyma się kierownicę. W rowerach szosowych zamiast chwytów, stosuje się specjalną owijkę kierownicy.

 

Budowa roweru

4. Wspornik kierownicy lub inaczej – mostek. Łączy kierownicę z rurą sterową amortyzatora. Może mieć różną długość oraz kąt pod jakim się wznosi. Między innymi od tego będzie zależeć nasza pozycja za kierownicą. Mostek może być także regulowany, dzięki czemu mamy wpływ na kąt pod jakim się wznosi.

Amortyzator rowerowy

5. Amortyzator – odpowiada za utrzymywanie przedniego koła przy ziemi. Dzięki niemu łatwiej panować nad rowerem na nierównościach, a przy okazji poprawia komfort jazdy. Zamiast amortyzatora może być również nieamortyzowany, sztywny widelec, który będzie lżejszy. Czy wybrać amortyzator czy sztywny widelec – odpowiedź znajdziecie na blogu. Rurę sterową, która odchodzi od amortyzatora wkładamy do ramy, a na jej końcu montujemy wspornik kierownicy.

 

Stery

6. Stery – „niewidzialne” łożyska, o których przypominamy sobie dopiero, gdy coś w nich szwankuje. Są schowane w ramie (w przedniej części, nazywanej główką ramy) i odpowiadają za możliwość kręcenia kierownicą, a tak w zasadzie kręcenia rurą sterową amortyzatora, do której przykręcona jest kierownica za pośrednictwem mostka.

 

Koło rowerowe

7. Koło – na zewnątrz koła mamy obręcz do której wkłada się dętkę i oponę, następnie są długie i wąskie szprychy, które utrzymują koło w całości, a w środku znajduje się piasta (nie piesta, jak mówią niektórzy). Piasta z jednej strony trzyma szprychy, z drugiej strony pozwala się kołu obracać dzięki zamontowanym łożyskom. Piastę mocuje się do ramy i do amortyzatora dzięki szybkozamykaczowi lub nakrętkom.

 

Co to jest opona

8. Opona i dętka – nakładamy ją na obręcz, utrzymuje kontakt z nawierzchnią drogi, przy okazji dodatkowo amortyzując wstrząsy. Między oponę a obręcz wkładamy dętkę, która po napompowaniu umożliwia zachowanie kształtu opony. W użyciu są również opony bezdętkowe, choć na niedużą skalę i raczej w sporcie. W jednym z odcinków Rowerowych Porad na YouTube, opowiadam o rodzajach opon rowerowych, a także jak wymienić oponę i dętkę.

 

hamulce-rowerowe

9. Hamulce – służą do zatrzymywania lub spowalniania roweru. Najpopularniejszymi typami hamulców w rowerze są tarczowe oraz szczękowe. W rowerach miejskich stosuje się także hamulce typu torpedo oraz rolkowe. Najczęściej używane rodzaje hamulców rowerowych opisałem na blogu. Hamulce obsługuje się za pomocą klamek, które znajdują się na kierownicy.

 

Tylna przerzutka

10. Tylna przerzutka – razem z przednią przerzutką, korbą, łańcuchem, kasetą, manetkami oraz linkami, wchodzi w skład rowerowego napędu. Tylna przerzutka odpowiada za naciąg łańcucha, a także za przeprowadzanie łańcucha pomiędzy zębatkami kasety. Sterowana jest najczęściej mechaniczną linką, a w najdroższych napędach także elektrycznie. Najpopularniejszymi producentami napędów rowerowych są Shimano, SRAM oraz Campagnolo. Na blogu przeczytasz o regulacji tylnej przerzutki, a także o grupach osprzętu Shimano. Przerzutka nie musi być zewnętrzna (jak na zdjęciu powyżej). Stosuje się również (najczęściej w rowerach miejskich i wielu turystycznych) przerzutki planetarne, czyli schowane w tylnej piaście. Więcej o przerzutkach planetarnych przeczytacie na blogu.

 

Przednia przerzutka

11. Przednia przerzutka – zajmuje się przerzucaniem łańcucha pomiędzy tarczami korby. Na blogu przeczytasz o regulacji przedniej przerzutki, a także czym różni się przerzutka Top Swing od Down Swing.

 

Co to jest korba rowerowa

12. Mechanizm korbowy lub po prostu – korba. Na korbę składają się tarcze (zębatki) po których porusza się łańcuch oraz ramiona, na których końcach przykręcone są pedały. Ramiona korby połączone są przez suport lub metalową rurkę w przypadku suportów z zewnętrznymi łożyskami.

 

Suport

13. Suport – są to łożyska, dzięki którym możemy kręcić korbą. Na zdjęciu powyżej widzicie tradycyjny suport, który schowany jest w ramie, w tak zwanej mufie suportowej (czyli w miejscu gdzie spotykają się rura podsiodłowa, górna i dolna). Są także łożyska zewnętrzne, wkręcane w mufę, ale widoczne bez rozkręcania, a także typu press-fit, które wciska się w ramę. Więcej o rodzajach suportów już niedługo napiszę w osobnym tekście.

 

Kaseta rowerowa

14. Kaseta/Wolnobieg – zębatki, które znajdują się na tylnym kole, nazywamy kasetą lub wolnobiegiem, w zależności czy są nasuwane (kaseta) czy nakręcane (wolnobieg) na piastę. O odróżnieniu kasety od wolnobiegu przeczytasz na blogu. Znajduje się tam konkretna liczba zębatek, od pięciu do dwunastu. Może być także jedna, jeżeli rower nie ma przerzutki lub jest ona schowana w tylnej piaście. Większa liczba przełożeń, najczęściej nie determinuje jak szybko będziemy mogli jechać, bo na tym najczęściej zależy młodym rowerzystom. Jest to zależne jedynie od wielkości zębatek, o czym pisałem w tekście: po co w rowerze 11 przełożeń.

 

Łańcuch rowerowy

15. Łańcuch – łączy ze sobą korbę i kasetę, dzięki czemu pedałując, napędzamy rower. Składa się z wielu ogniw, które połączone ze sobą, tworzą mocny łańcuch. Dobiera się go w zależności od ilości przełożeń, jakie mamy na kasecie i korbie. Im więcej biegów, tym węższy łańcuch. Warto regularnie sprawdzać czy łańcuch się nie wyciągnął, służy do tego specjalny przymiar. Gdy łańcuch się nadmiernie wyciągnie, trzeba go koniecznie wymienić, aby nie zużywał tak mocno zębatek kasety oraz korby. Łańcuch to najczęściej wymieniany element w rowerze, ale nie jest drogi, cena podstawowego łańcucha zaczyna się od 15-20 złotych.

 

Manetki rowerowe

16. Manetki – znajdują się na kierownicy, dzięki nim sterujemy przerzutkami w rowerze. Każda przerzutka ma swoją osobną manetkę. W rowerach szosowych stosuje się klamkomanetki, czyli zintegrowane klamki hamulcowe z manetkami, które umożliwiają jednoczesne hamowanie i zmianę przełożeń.

 

 

Pancerze i linki rowerowe

17. Pancerze i linki – są poprowadzone od klamek do hamulców (w hamulcach mechanicznych), a także od manetek do przerzutek (w przerzutkach mechanicznych). Warto dbać o ich stan i na czas wymieniać, tak aby hamowanie oraz zmiana przełożeń przebiegała płynnie. W przypadku hydraulicznych hamulców tarczowych oraz szczękowych, zamiast stalowej linki, mamy płyn hamulcowy. W przypadku elektrycznych przerzutek, zamiast stalowej linki mamy przewód elektryczny.

 

Pedały rowerowe

18. Pedały – wkręca się je w ramiona korby (przy wymianie pamiętajcie, że jest pedał prawy oraz lewy i nie można ich zamieniać). Naciskając na nie, wprawiamy w ruch korbę, która poprzez łańcuch i kasetę, napędza tylne koło, a rower jedzie. Odmianę słowa pedał znajdziecie tutaj, a ja tylko przypomnę, że w języku polskim nie ma czegoś takiego jak: pedało (poprawnie – pedał) i pedałka (poprawnie – pedały), bo czasami na takie twory językowe trafiam w ogłoszeniach sprzedaży. Pedały mogą być zwykłe, platformowe (jak na zdjęciu powyżej) lub wpinane (nazywane potocznie SPD, od systemu Shimano), gdzie but jest mocowany w pedale. O butach i pedałach SPD przeczytacie więcej na blogu.

 

Siodełko rowerowe

19. Siodełko – spoczywają na nim nasze szacowne cztery litery. Siodełko powleczone może być tworzywem sztucznym, skórą bądź tkaniną. W środku znajduje się wyściółka, czasami żel, które zapewniają odpowiednią miękkość siodełka. Na blogu pisałem o rodzajach siodełek, jak ustawić siodełko (bardzo ważne) oraz o siodełkach, jakie używają znajomi blogerzy rowerowi.

 

wspornik-siodelka

20. Wspornik siodełka lub inaczej – sztyca. Podłużna rura, wsuwana w rurę podsiodłową ramy i blokowana zaciskiem. Do niej montuje się siodełko. Wspornik siodełka może być amortyzowany, ale nie polecam tego rozwiązania, zwłaszcza najtańszych wsporników. Szybko łapią luzy i nie da się ich potem naprawić.

 

Są to główne elementy, z których składa się praktycznie każdy rower. Rower można oczywiście rozbudować o dodatkowe elementy, takie jak oświetlenie, bagażnik, błotniki, stopkę, rogi, lusterka, liczniki i… długo by wymieniać dalej :)

 
  • muszi

    Nie zębatka tylko koło zębate :P Całe studia zwracali nam uwagę, że „zębatka to koło zębate o nieskończonym promieniu” i tak mi już pozostało…

    • Jak najbardziej rozumiem, że w języku osób zajmujących się budową maszyn tak jest. Ale w potocznej mowie zębatka jest jak najbardziej dopuszczalna (wymiennie z koronka kasety, w przypadku zębatki w kasecie). http://sjp.pwn.pl/sjp/zebatka;2545701.html

    • Szymon

      Z tego, co się orientuję, to raczej koło łańcuchowe, a nie zębate.

      • muszi

        W sumie racja :P

  • Kamil

    Dodałbym, że na chwyty używa się też często określenia gripy

  • facebook.com/28cali

    Budowanie roweru to kusząca propozycja, ale raczej dla rowerzystów zaznajomionych z mechaniką. Jaki bym rower zbudował? Rama crosowa, koła 28 cali, sztywny aluminiowy widelec, kaseta 8 blatów, korba dwa blaty, koło przód z dynamem, hamulce typu V, przerzutki jakaś średnia półka, opony 700 x 38C lub 700x40C

    • Nie trzeba budować roweru, żeby przydała się znajomość nazw różnych podzespołów :)

      Ja, jakbym miał składać rower to poszedłbym w stronę: rama fitness, koła 28 cali, sztywny, karbonowy widelec, kaseta 11-rzędowa (11-40 albo 11-42), korba jeden blat, hamulce tarczowe, przerzutki XT, opony 700x35C lub 700x28C.

  • Andy

    A gdzie przerzutka wbudiowana w tylną piastę? To chyba najbardziej złożony mechanizm rowerowy stosowany obecnie nie tylko w rowerach miejskich, ale także w turystycznych i górskich (sam takiej używam w „góralu”). Kto wie, czy pewnego pięknego dnia nie będzie ich także w szosowych. I też mogą być na linkę lub elektryczne.

  • Andy

    A wracając do „zębatki”. OK, potocznie tak się czasem mówi na małe koło zębate, ale jak w takim razie odróżnić wspomniane koło zębate od płaskiej listwy z zębami? Fakt – w rowerze dość rzadko wykorzystywane urządzenie, ale w różnych maszynach – jednak tak.

  • Andy

    Aha – warto wspomnieć, że niekiedy sztyce posiadają mechanizm z manetką na kierownicy, pozwalającą na szybkie opuszczanie i podnoszenie siodełka w czasie jazdy. Szczególnie przydatne podczas jazdy w terenie na przemian ostro w dół (siodełko w dół) i ostro w górę (siodełko w górę).

  • Seweryn Kacprzak

    Tylna przerzutka zwana też motylkiem

    • Hmmm…. pierwszy raz spotykam się z takim określeniem :) Motylek to prędzej dźwignia przy szybkozamykaczu.

  • vassabi1255

    Hej, opłaca się składać rower mtb za 3000zł czy lepiej kupić gotowca?

    • Cześć, najlepiej usiąść z kalkulatorem i wszystko policzyć na kartce. Myślę, że może być ciężko złożyć porównywalny rower w tych pieniądzach, ale z drugiej strony będziesz miał w 100% taki, jaki chcesz, a nie taki jak złożył producent. Z trzeciej strony, zawsze można kupić rower i na początek wymienić kilka (ale tylko kilka :) elementów, które Ci nie pasują, a zdjęte elementy sprzedać jako nowe.

  • Mariusz

    Witam Panie Łukaszu.Może w przyszłości opisze Pan bardziej szczegółowo konkretne części? Rodzaje, z czego są zrobione, najpopularniejsze marki itp. Myślę, że byłoby to pomocne dla co niektórych i dodatkowo byłoby wstępem do ciekawej dyskusji. Nie mówiąc już o tym, że roboty z tym byłoby na kilka miesięcy w przód.

    • Cześć, starałem się linkować do wpisów na blogu, jeżeli już o czymś pisałem. I na pewno ten temat będę kontynuował :)

  • zazoo

    Witam,
    Mam proste pytanie CUBE ACID czy CUBE ATTENTION?

    Rama 18″ będzie dobra dla 174 i 80-82 wewnętrzna strona nogi?

    • Jak rozumiem chcesz koła 27.5″ – w zasadzie ta rama powinna być okej, chociaż oczywiście warto zajrzeć do sklepu i jeszcze się przymierzyć.

      A do Acida wg. mnie warto dołożyć. Dostajesz bardzo dobry, powietrzny amortyzator. Sporo lepsze hamulce, korbę na zewnętrznych łożyskach Hollowtech II i dużo wytrzymalsze piasty.

  • oremer

    Cześć, szukam klamek do mojego rowerka. Potrzebuję takich bez demontażu rogów. Znalazłem takie SHIMANO Deore BL-T610
    allegro.pl/klamka-hamulca-shimano-deore-bl-t610-lewa-w-wa-i6225830277.html

    Są może jeszcze jakieś? Orientuje się ktoś?
    Czy te są dobre?

  • Paweł

    Posiadam Scotta Aspect 950, zbieram się za wymianę amortyzatora, 800-1000zł, coś godnego polecenia?

    • Ja bym postawił na sprawdzonego ROCK SHOX XC32 TK Solo Air.

    • mr T

      Za te pieniądze – Suntour. Poszukaj strony

      http://activia.sgl.pl/

      Sprawdź oferty.
      RS za te pieniądze to kowadło ze stalowymi goleniami, w niczym nielepsze od sprzętu konkurencji.

  • ralfska

    Łukaszu – mam problem z płynną zmianą biegów tylnej przerzutki.
    Moja obecna, fabrycznie zamontowana przerzutka to Shimano Alivio, manetki również Alivio. Niestety, ale mimo kilkukrotnych regulacji w serwisie rowerowym przerzutka chodzi dość topornie a serwisant rozkłada ręce, że nie potrafi jej lepiej wyregulować. Nie wiem, czy to się ma szansę jeszcze dotrzeć, czy nie. Rower ma niecałe 2 miesiące i przejechanych około 500 km.

    Gdybym chciał wymienić przerzutkę na jakąś lepszą, to którą polecałbyś? I jaką długość wózka najlepiej wtedy wybrać? Jeżdżę głównie po ścieżkach rowerowych i po mieście, nie w terenie.

    Korba ma takie wartości: FSA Alpha Drive, 48/36/26
    Kaseta: Shimano HG30, 11-32, 9-speed

    Czy przy wymianie tylnej przerzutki na lepszą, trzeba też wymienić manetkę czy może pozostać Alivio?

    • Hej, przerzutek się nie dociera, wszystko powinno działać od razu po wyregulowaniu. Jeżeli rower jest nowy, to ja bym się zastanowił nad zmianą serwisu na próbę. Ewentualnie nad reklamowaniem, bo przerzutka Alivio powinna naprawdę fajnie chodzić.

      Jeżeli chodzi o długość wózka, to musisz wybrać taki, który będzie miał pojemność co najmniej 43T (duża tarcza – mała tarcza) + (duża zębatka – mała zębatka). Czyli długi wózek SGS w przypadku Shimano.

      Jeżeli już ostatecznie z przerzutką nie będzie się dało nic zrobić, to postawiłbym od razu na Shimano XT: http://www.ceneo.pl/Rowery_i_akcesoria;szukaj-rd-m771;0192;0112-0.htm#crid=87136&pid=7269

      Manetki ruszać nie musisz od razu. Ja się po prostu zastanawiam co tam może być nie tak. Moja dziewczyna ma kilkuletniego Cube, też z Alivio z tyłu i wszystko chodzi malinowo.

    • mr T

      Z którego roku jest rower? Jaki model alivio masz? Jeśli to przerzutka serii 4000 to nie dziwię się że serwisant nie potrafi jej ustawić bo ona w większości przypadków jest NIEUSTAWIALNA. Ten model jest niedorobiony konstrukcyjnie i ma problem z choćby poprawną pracą. „Zamulanie” przy zmianie biegów w tym przypadku jest niestety normą i przerzutka w najlepszym przypadku funkcjonuje poprawnie, ale beznadziejnie w porównaniu do starszych wersji. To samo dotyczy nowej Acery. Jeśli nie chcesz walczyć o zrobienie tego (a pomoże najprawdopodobniej tylko wymiana) to wymień na jakikolwiek starszy model alivio lub deore. Co do manetek – one też genialne nie są jednak w tym przypadku główną odpowiedzialność za problem ponosi przerzutka. Robiłem podmiany w rowerach z alivio i zamiana przerzutki przynosiła rezultat a zamiana manetek nie.

  • ralfska

    Doprecyzuję jeszcze na czym polega problem z biegami tylnej przerzutki: gdy chcę zmienić bieg na większą zębatką, to muszę często dodatkowo docisnąć dźwignię manetki, by łańcuch wskoczył na zębatkę. Przy zmianie na mniejszą zębatkę, potrzeba czasami parę obrotów pedałami, by łańcuch się znalazł na danym przełożeniu.

    • Zmień serwis, niech ktoś inny to zobaczy i nie tylko na sucho na stojaku, ale także niech się przejedzie na rowerze.

      • ralfska

        Dzięki za pomoc. Masz rację, spróbuję jeszcze z innym serwisem, a jak to nic nie da, to kupię tę SGS.

  • oster

    Cześć Łukasz. Chcę zmienić napęd w rowerze i w związku z tym mam kilka pytań.
    Posiadam Kross Trans Global 2016 (http://www.kross.pl/pl/2016/trekking/trans-global). Zmiany chcę przeprowadzić w taki sposób by była to przebudowa optymalna, tj. mało zmienić a dużo zyskać.
    Wg mnie najsłabsze elementy konfiguracji fabrycznej to korba Shimano Alivio FC-T4010 48/38/28T i kaseta Shimano Alivio CS-HG400-9 11-32T (czyli 27 przełożeń). Nie jestem zaawansowany w sprawach rowerowych ale planuję przebudować rower w następujący sposób:
    – zostawić przerzutki przód (Shimano Deore FD-M590) i tył (Shimano XT RD-M771),
    – zmienić korbę na Shimano Deore FC-M590 (zobacz, że numerem model ten pasuje do przerzutki przedniej) i zmienić kasetę na Shimano Deore TX CS-M770 (też pasuje numerem ten model do przerzutki tylnej),
    – i zostaje łańcuch, ale tu nie wiem co wybrać. Chyba wolałbym jakiś rozpinany (czyli inny niż Shimano, które trzeba rozkuwać) i trwałością dopasowany do klasy korby Deore a nie do klasy kasety Deore XT. Chyba że masz inny pomysł.

    Proszę wypowiedz się co sądzisz o mojej propozycji. Koszt w/w zmiany (łącznie z łańcuchem) powinien zamknąć się w 600 zł.

    • Hej, a co Ci przeszkadza w obecnej korbie? Alivio to już całkiem przyzwoite korby, tym bardziej, że masz ją na suporcie z mocowaniem na wielowypust Octalink, a nie na kwadrat, co na pewno daje jej większą sztywność. Wymiana korby na Deore, skądinąd fajny model, jeździłem na takiej przez kilka lat, nie wiem czy przyniesie aż tak zauważalną różnicę.

      Kaseta XT to znowu trochę przerost formy nad treścią moim zdaniem. Kaseta nie musi pasować klasą do tylnej przerzutki, tak jak korba nie musi pasować do przedniej przerzutki. Z drugiej strony różnica między kasetą SLX a XT to raptem 30 złotych, więc czemu by i nie to XT…

      Jeżeli chodzi o łańcuch, to do Shimano śmiało można kupić spinkę. Od lat jeżdżę na ich łańcuchach, skuwam je spinką i nic złego mi się z tym nie dzieje. Postawiłbym na model CN-HG93: http://www.ceneo.pl/Sport_i_rekreacja;szukaj-cn-hg93;0192.htm#crid=87711&pid=7269

      Czyli z grupy XT. Krąży mit, że twardszy łańcuch z wyższej grupy, będzie szybciej zużywał bardziej miękkie zęby w kasecie czy korbie z niższej grupy. Ale to mit. Shimano nigdzie nie podaje takich zaleceń, ani nie podaje czym się różnią materiałowo łańcuchy. W zasadzie różnią się jedynie wykończeniem i łańcuchy z wyższych grup po prostu wolniej się wyciągają, a przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Najważniejsze to pilnować czy łańcuch się nie wyciąga (wystarczy do tego przymiar za 10 złotych) i tyle. Sam kiedyś jeździłem na tańszych łańcuchach, ale wyciągały się w oczach.

  • oster

    … i Łukasz, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie koła zębate na korbie zmienią się z 48/38/28 na 48/36/26 (oraz zmiana z octalink na hollowtech) oraz tylna kaseta pozostanie 9-rzędowa ale zmieni się w zakresie kół z 11-32 na 11-34.

    • Taka zmiana zębatek na korbie nie ma żadnego znaczenia, pewnie trzeba będzie trochę podregulować przerzutkę. Przy wymianie suportu na Hollowtech II, warto wybrać się do dobrego serwisu na splanowanie gwintów w ramie (czyli wyczyszczenie z resztek farby). Warto też sprawdzić przy montażu długość łańcucha, jest o tym tekst na blogu i odcinek na YouTube niedawno wrzucałem.

  • Rower zawsze wydawał mi się mało skomplikowaną maszynerią, ale jak teraz patrzę, ile tam jest drobnych części, jakieś dodatki, to gdyby coś się popsuło miałbym problemy z samodzielną naprawą albo kupnem odpowiedniego elementu, którego nazwy nie znam :)
    Anatomia rowerowa – to by się przydało jako zajęcia z wf-u w szkole, coś bardziej praktycznego od gry w zbijaka.

    • mr T

      Rower jak na środek transportu jest bardzo prostą konstrukcją. Praktycznie żaden mechanizm czy część nie jest ukryta, do każdej jest wizualnie i ręcznie raczej łatwy dostęp. Praktycznie każdą część możesz wymienić lub naprawić weryfikując procedury w internecie – jest masa informacji na ten temat. Jeśli sprzęt nie jest uszkodzony i poddaje się standardowym procedurom regulacji wykonanie danej czynności jest proste. Obecnie jest o wiele prościej niż jeszcze parę lat temu – jest masa stron z informacjami z załączonymi zdjęciami czy filmami, wystarczy powtórzyć po kimś to co robi. Można nawet poszukać procedur serwisowych dokładnie do swojego sprzętu.

  • oster

    Cześć Łukasz. Przeglądałem Twoje wpisy i nie doszukałem się osobnego wątku dotyczącego ram, dlatego pozwolę sobie na pytania dot. tego tematu.
    Interesują mnie wyłącznie rowery trekkingowe. Rowerzystą jestem od niedawna. Zrobiłem ostatnio 2-ie podróże po kilkaset kilometrów i zacząłem dostrzegać pewne problemy, których nie zobaczy się pokonując odcinki po kilkanaście kilometrów. Czyli pewne szczegóły/problemy (normalnie niedostrzegane) zaczynają być bardzo istotne przy pokonywanie długich dystansów, kilka dni pod rząd. Jednocześnie zastanawiam się też coraz bardziej nad poważnymi wyprawami w teren górski.
    I tak zacząłem interesować się masą roweru i jej zależnością z wytrzymałością oraz jej wpływie na komfort jazdy. Mam wrażenie, że firmy rowerowe ścigają się w obniżaniu masy i stąd pojawia się wielokrotne cieniowanie ram. Fajnie jest znaleźć ładny rower trekkingowy do 14 kg, ale pojawiają się przy tym pytania o jego trwałość, sztywność, niezawodność. Najczęściej taki rower jest potrójnie cieniowany i czy to cieniowanie (jego wielokrotność) nie wpływa to właśnie na jego trwałość i komfort eksploatacji w przypadku długich wypraw?
    Zauważyłem, że są też marki (np. Kreidler, Steppenwoolf, Ortler), których rowery wcale nie są lekkie (ok. 16 kg). I może właśnie rowery tych marek są bardziej kwalifikowane do długich i ekstremalnych wypraw, a ich większą masę trzeba w tej sytuacji traktować jako konieczność.
    Zastanawiam się, czy co do zasady, taki aluminiowy rower trekingowy o wadze do 14-15 kg nadaje się by jechać na nim pod obciążeniem na kilkanaście dni np. w Bieszczady czy Tatry? Myślę, że rozumiesz mój problem – chodzi mi o wskazanie pewnego przedziału masy roweru i liczby cieniowań jego ramy, kiedy to rower jest mocny i trwały a jednocześnie jego masa nie jest za duża.
    Może masz też swoje typy konkretnych rowerów trekingowych nadających się do cięższego trekkingu w cenie do ok. 5000 zł.